Cyklista mieri do Northumberlandu, kde blažený pokoj hradov a vidieka narúša len občasná strelnica
Po závratnom zostupe sa rútime cez rieku Aln a prechádzame pod ľahostajným pohľadom kamenného leva stojaceho na stráži nad mostom. Podľa miestneho folklóru bude lev vrtieť chvostom, keď posledný Škót opustí Anglicko. A možno jedného dňa bude, ale dnes tu nie je ani najmenšie škubnutie.
Leonínska legenda je len jedným z mnohých kľúčov k bitkám a trpkým rivalitám, ktoré sú hlboko votknuté do dlhej histórie Northumberlandu, najsevernejšieho anglického grófstva. Na vrchole najbližšieho kopca je hrad Alnwick, ktorý je kulisou mnohých z týchto bitiek – a nedávno aj celuloidových metlobalových výbojov vo filmoch Harryho Pottera. Je to tiež miesto, kde sa nachádza pamätník škótskeho kráľa Malcolma III., ktorý tu bol zabitý v roku 1093 po invázii do severného Anglicka.
Nemôžem hovoriť za Malcolmovu taktickú alebo vojenskú zdatnosť, ale už po jednom dni v sedle je ľahké pochopiť, prečo je to región, za ktorý sa oplatí bojovať. Úchvatné výhľady, divoká krajina, drsné kopce a veľkolepé pobrežie robia z Northumberlandu očarujúce grófstvo.
Najvýraznejšie zo všetkého je, ako môže byť taká výnimočná krása taká tichá. Na bicykli s priateľmi cez Lake District, Peak District a Yorkshire Dales som si zvykol míňať míľu za míľou stlačenú na okraji v jednom súbore, ako zdanlivo nekonečný prúd dopravných chrobákov okolo. Dnes však väčšinu jazdy trávime tri za sebou bez volania „auto hore“alebo „auto späť“.
Moji spoločníci na jazdenie sú stálicami miestnej cyklistickej scény: Phil Hall je predsedom Alnwick Cycling Club, zatiaľ čo Mark Breeze prevádzkuje Breeze Bikes v susednom Amble. Mark zdieľa svoju frustráciu z toho, ako obchody s bicyklami bojujú o prežitie v dôsledku vplyvu internetových predajcov, ale našťastie dnešok je o ozubených kolieskach, nie o tabuľkách, a keď sa vydávame na západ cez vresoviská, nohy nás zohrievajú skôr obrysy ako spodné čiary. z Alnwicku.
V priebehu niekoľkých míľ smerujeme bleskurýchlym zjazdom dolu, chlad na úsvite ma núti túžiť po vile na izoláciu – alebo po výtlačku Northumberland Gazette, ktorý by som si dal dole do dresu. Je to elektrizujúci začiatok, ktorý nastavuje vzorec, ktorý budeme dodržiavať celý deň: stúpanie, klesanie, rovina, opakovanie…
Niekedy nám to pripadá ako krajina, na ktorú čas zabudol, a satelitné paraboly na strane farmárskych domov sú jediným znakom toho, že sme v 10. rokoch 20. storočia, nie v 50. rokoch. Biele jahňatá z persilu sa pasú vedľa oviec farby starej spodnej bielizne, zatiaľ čo eskadry domácich škriatok poletujú vo formáciách po dvoroch.
Priechody medzi osadami sa zväčšujú, keď prechádzame najprv Abberwickom, potom Glantonom a Yetlingtonom, a kým hlodavec prepožičiava vítanú živú žltú na drsných pasienkoch, zblízka jeho hrčovité konáre a ostré tŕne hovoria veľa o tom, čo prežiť v tomto nekompromisnom prostredí. Pred nami leží Národný park Northumberland a mocný vojenský výcvikový areál Otterburn.
Od bezcenného k neoceniteľnému
Jednou z veľkých irónií britského vidieka je, že rozsiahle územia, ktoré sa kedysi považovali za nehostinné, neskrotné a napokon bezcenné, sú teraz považované za jednu z mála zostávajúcich oblastí skutočnej divočiny kdekoľvek v Anglicku. V roku 1911 vláda zaplatila almužnu, aby získala 20 000 akrov vresoviska v Otterburne ako cvičisko pre teritoriálnu armádu, a postupne pribúdalo k panstvu do bodu, kedy sa teraz rozprestiera na 58 000 akroch, z veľkej časti ktorý zaberajú strelnice.
Zdá sa mi protirečivé opísať čokoľvek, čo je vystavené silnému bombardovaniu, ako mierumilovné – bol som v kopcoch, keď bojové helikoptéry cvičili, a dunenie ich zbraní sa ozýva cez vaše rebrá s desivým účinkom. Ale keď delostrelectvo stíchne, náhla absencia hluku len umocní to, aké vzrušujúce vzdialené je vaše okolie.
A tak či onak, dnes sme od toho všetkého dosť ďaleko, že kučery sú hlasnejšie ako delá a cvaknutie pušky mojich Sram ozubených kolies je jediným ďalším zvukom, ktorý preniká do ticha. Moji spolujazdci sú v utajenom režime, šum ich elektrického radenia je sotva počuteľný.
Keď však obchádzame boky Národného parku Northumberland, náš pokrok sa náhle zastaví: na strelnici vejú červené vlajky. Neďaleká tabuľa nedáva žiadne údery: „Nebezpečenstvo. Nedotýkajte sa žiadneho vojenského odpadu. Môže vybuchnúť a zabiť vás.‘Toto nie je miesto, kde by ste hľadali improvizovanú skratku.
Nedlho sa opäť predierame cez Alwinton, kde sa každý október koná báječná Shepherds Show – dedičstvo éry, keď sa kŕdle zháňali na zimu po tom, čo strávili leto žravosťou na pastvinách na svahoch. Cesta stúpa nahor na ďalšie stúpanie a my sme vonku zo sedla, keď sa sami vydávame na ich pastvinu. Toto je nemilosrdná jazda, ak nesiete nejaké nevítané kilogramy, ale nemôžem odolať zastrčiť si kúsok koláča v kaviarni Impromptu Cafe (aka Cyclist's Cafe) v Elsdone, obľúbenej zastávke na kávu, kde sa nápoje podávajú so stojanom rutina.
„Pamätáš si, keď si ten chlap objednal latte?“pýta sa Mark predtým, než zopakuje staccatový rozhovor. „Biela káva,“odpovedal majiteľ kaviarne. "Laté?" povedal cyklista. "Biela káva," zopakoval majiteľ kaviarne. "Latte," požiadal jazdec. "Biela káva," zopakoval majiteľ kaviarne, kým cent konečne klesol.„Ach, áno, biela káva, prosím.““
‘A ak si vypýtate fazuľu na hnedom toaste,‘dodáva Phil, ‚povie: ‚Samozrejme, že toast je hnedý, bol v hriankovači.‘
Objednávame si čaj a „Gibbet Cake“, ovocný bochník pomenovaný podľa neďalekého kopca s gibbetom na vrchole. „Pred rokmi sme si povedali: „Tá torta ťa dostane hore na Gibbet Hill,“a práve sa stala známou ako Gibbet Cake,“hovorí majiteľ kaviarne, ktorý potom dodáva ďalšiu nádielku zo svojho repertoáru: „My vždy hovoril, že ak budeme mať rady, zatvoríme.'
Vnútri je kaviareň čiastočne rodinný dom, čiastočne svätyňa histórie cestnej cyklistiky v tejto oblasti. Fotografické koláže z desaťročí klubových behov, pretekov a výstupov do vrchu pokrývajú chronológiu dizajnu bicyklov a súpravy. Ozubené kolesá prechádzajú zo spodných rúrok na páčky STI, klipsy sa menia na pedále bez klipov, rámy sa menia z ocele na karbón a čo je najdôležitejšie, cyklistické čiapky sa stávajú prilbami s klobásou, potom dnešným ventilovaným polystyrénom. Mohol by som šťastne stráviť hodiny hĺbaním nad spomienkovými predmetmi, ale Gibbet Hill ma čaká s nemilosrdnou trpezlivosťou kata.
Tento výstup hostil majstrovstvá National Hill Climb v roku 2004, a hoci jeho 3,7 km dĺžka nikdy nepresiahne 10 % a priemer len 4 %, je taký exponovaný, že každý má svoj príbeh.
„Pamätám si tu časovku, keď tak silno pršalo, až to v mojej aero prilbe bolo ohlušujúce,“hovorí Phil. „Zachytil ma bočný vietor taký silný, že som si myslel, že dostanem ranu bičom z chvosta mojej kvapkovej prilby,“dodáva Mark.
Našťastie sú dnes živly v dobrej nálade, ale gravitácia si nikdy neberie voľno a sklon prichádza s pocitom skazy. Winter's Gibbet je príšerný pamätník z roku 1791, ktorý tu visí na vrchole Bilsmooru, vetrom ošľahaného a pustého miesta. Začiatkom leta je to farba kamufláže – všetky tlmené hnedé a zelené, bavlník a bažina, čakajúce v polovici augusta, kedy sa vresoviska dostane do kontaktu so svojou ženskou stránkou, keď sa cez vres prenesie fialový plášť.
Na vrchol, čaká ma dlhý, rovný zjazd a schúlil som sa za Phila a Marka, ktorí sú obaja v režime TT, a ja som sa nasal na 45 km/h bez námahy. So 70 km pod pásmi sme sa dostali do polovice a čoskoro nasmerujeme predné kolesá na sever pozdĺž blažene tichých ciest, kde sa šanca na signál mobilného telefónu zdá byť vzdialená ako hoverboard alebo jet pack v štýle zajtrajška.
Rozprávame sa o ceste do Rothbury na obed, ale keď prekračujeme rieku Coquet, B6344 do mesta je zablokovaná kvôli zosuvu pôdy. Pre miestnych obyvateľov, ktorí sú nútení jazdiť dlhú cestu, to musí byť veľmi nepohodlné, ale vyžívam sa v pokoji, keď ideme na východ cez Longframlington, aby sme na obed prešli cez A1 neďaleko Feltonu. Hluk premávky je pre systém šokom.
Kaviareň Running Fox Cafe vo Feltone si podľa filozofie Kevina Costnera v Field Of Dreams „postav to a oni prídu“získala fenomenálnu povesť. V srdci tejto nenáročnej dedinky v nenáročnej časti okresu je kaviareň úľom aktivity aj vo všedný deň, a tak sa rozhodneme vyhnúť sa masám a vychutnať si panini pri vyhrievaní sa na slnku.
Pobrežné dobytie
Táto jazda mohla viesť späť do Alnwicku z Rothbury, cez vresoviská a ponad údolie, kde sú výhľady jednoducho ohromujúce. Namiesto toho sa však rozhodneme zamieriť na pobrežie, kde séria nádherných hradov funguje ako odrazový mostík, ktorý vás zavedie až k škótskej hranici. Tour of Britain 2015 viedla po veľkej časti tohto pobrežia na 4. etape medzi Alnwickom a Warkworthom a práve to druhé je dnes naším ďalším cieľom.
Obchádzame tiene, ktoré vrhajú múry hradu Warkworth, predtým, než sa dostaneme po hlavnej ulici a prepadneme cez starý dláždený most na náš štvrtý prechod cez rieku Coquet. Severné more posúva pláž len niekoľko stoviek yardov na východ a netrvá dlho, kým sme dostatočne vysoko, aby sme videli horizont, kde sa vlny stretávajú s oblohou.
V Alnmouthe sa konečne dostávame na dojímavú vzdialenosť od pláže. Dedina, ktorá má postavenie prístavu, bola cez noc zničená búrkou v roku 1806, ktorá zanechala prístav uviaznutý, no o polstoročie neskôr sa jej nejako podarilo vyjednať si vlastnú zastávku na hlavnej železničnej doprave z Londýna do Edinburghu – niečo ako klubový cyklista. prehovoril do Cavovho vedúceho vlaku.
Tento úsek pobrežia je rozľahlý biely piesok pokrytý modrými vlnami, hoci teplota vody je vhodnejšia pre kukly ako pre bikiny. Zastavujeme sa, aby sme obdivovali výhľad v malej rybárskej dedinke Boulmer a sledovali soľou zhrdzavené traktory ťahajúce člny z vody.
Keď už máme v nohách 120 km, je lákavé zabudnúť na bicykle a len tak nasávať popoludňajšie slnečné lúče a my sa rozhliadame po dodávke so zmrzlinou a napoly dúfajúc, že nájdeme zámienku, aby sme zvolili lenivejšiu možnosť. Nie je to však tak, a tak šliapeme späť do pedálov a pokračujeme v našej púti po pobrežnej ceste, míňajúc Howick Hall, kde si druhý Earl Grey rád pridával bergamot do svojho čaju, aby zamaskoval chuť limetky. vodou, čím vznikol čaj, ktorý nesie jeho meno. So slaným prílivom cez naše chrbáty sa nám nezdá vhodné navštevovať čajovne v Halle a okrem toho slnko už prešlo ramenom dvora.
Craster je naša posledná zastávka, nádherná rybárska dedina, kde prístavné múry chránia hŕstku člnov ako matka, ktorá drží svoje potomstvo. Vo vzduchu je pach dymu z maštalí, závan rýb z hromady nádob na homáre a na severnom obzore strašidelné ruiny hradu Dunstanburgh.
Dúfam v pokojný návrat do Alnwicku, ale Mark a Phil majú iné nápady. Pri zvyšovaní rýchlosti narážajú na kvapky a víria svoje elektrické prevody cez ozubené kolesá. Držím sa v ich stopách, kým nám všetkým nedá posledný zostup smerom k Alnwicku šancu zvýšiť číslo „maximálnej rýchlosti“na našich Garminoch. S čistou cestou pred nami sa prebíjame cez rieku Aln, okolo stojaceho kamenného leva s tvrdým chvostom cez most a tlačíme pedále do 16 % stúpania, ktoré bráni hrad Alnwick pred viac než len cyklistami.
Je bezpečné povedať, že žiadny z klanov, ktoré sa o tieto krajiny zrazili, nemal na mysli bicyklovanie, keď tasili zbrane, ale ak by sloboda jazdy bola niekedy dôvodom konfliktu, ťažko by ste našli viac vhodné bojisko ako Northumberland.
Urob si sám
Ako sa tam dostať
Alnwick v Northumberlande sa nachádza na A1, asi 35 míľ severne od Newcastle-upon-Tyne. Najbližšia vlaková stanica je v Alnmouthe, čo je na hlavnej trati z Londýna do Edinburghu.
Ubytovanie
Pre luxusný B&B vyskúšajte West Acre House, kde dvojposteľové izby stoja od 110 £ za noc (westacrehouse.co.uk). Hotel White Swan v srdci mesta ponúka jedáleň zo sesterskej lode Titanicu, Olympic (classiclodges.co.uk). Pre lacné spanie zamierte do Alnwick Youth Hostel, kde dvojposchodová izba stojí od 39 £ za noc (alnwickyouthhostel.co.uk).
S vďakou
Veľká vďaka patrí našim spolujazdcom Philovi Hallovi (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Markovi Breezeovi (breezebikes.co.uk) a Philovi Manningovi, ktorí za celý deň riadili nášho fotografa.
