Sardínia: Veľká jazda

Obsah:

Sardínia: Veľká jazda
Sardínia: Veľká jazda

Video: Sardínia: Veľká jazda

Video: Sardínia: Veľká jazda
Video: Alghero, Sardínia - babská jazda mimo sezóny | VLOG 🇮🇹 2024, Marec
Anonim

Sardínia síce nie je taká známa svojou cyklistikou ako niektorí jej stredomorskí susedia, no ponúka bohatý výber pre neohrozených jazdcov

Mapy sú krásne veci. Ich obrysy, čiary a symboly mapujú históriu, ako aj topografiu a zaznamenávajú detaily, ako aj vzdialenosť. Dokonca aj bezplatný leták od miestnej turistickej kancelárie, ako je ten, ktorý dostaneme pri príchode na Sardíniu, je plný intríg a romantiky ako to najokázalejšie GPS zariadenie.

Vždy mi teda trhá srdce, keď recepčný v hoteli alebo sprievodca vytiahne svoje biro a čmára po celej mape, len aby znázornil najrýchlejšiu cestu z bodu A do bodu B. Prejavuje to malý rešpekt voči zručnosti a odvahe prieskumníkov, navigátorov, pilotov a kartografov, ktorí zasvätili svoj život vytváraniu tejto mozaiky súradníc, výšok a meraní. Mapy sú mimoriadne artefakty a malo by sa s nimi tak aj zaobchádzať. A teraz tu je Marcello, ktorý berie fixku na moju Carta Stradale Sardegna v mierke 1:285 000 a kazí jej farebnú geometriu svojím bezmyšlienkovým čmáraním.

Jedným neopatrným ťahom zlikvidoval stredoveký hrad, prímorský prístav, veľkolepú pobrežnú promenádu a rôzne stáročné historické pamiatky vrátane španielskych strážnych veží a megalitických hrobiek. A toto nezmyselné prekresľovanie histórie a zemepisu vzniklo preto, že som náhodou prechladnutý.

Kým som neprišiel na Sardíniu, nebol som dva týždne na bicykli. Prvý z týchto týždňov som bol hlavne pripútaný na lôžko. A počas 32 po sebe nasledujúcich hodín prvého týždňa som tvrdo spal, až po očné buľvy som dostal Lemsip a paracetamol. Môj prvý záchvat ľudskej chrípky po piatich rokoch ma zanechal slabý ako mačiatko.

Pobrežie Sardínie
Pobrežie Sardínie

To však nemá význam v očiach Marcella, ktorý, ako väčšina domorodcov v Stredomorí, jednoducho nedokáže pochopiť pojem prechladnutia. Bez ohľadu na to, koľkokrát som sa snažil gestami a slovami vyjadriť, že moje telo nefunguje optimálne, stretávam sa so zdvorilým, no nepochopením s prázdnymi očami. Bolo by jednoduchšie pokúsiť sa vysvetliť puding.

„Môžete teda navrhnúť slučku, ktorá nie je príliš dlhá?“pýtam sa a ukazujem na mapu.

„150 kilometrov,“znie odpoveď.

„Hmm, to je trochu dlhé. A je dosť kopcovitý. A stále sa cítim trochu upchatý.‘

Marcellova myseľ očividne zápasí s abstraktným konceptom vírusu, ktorý spúšťa nemierne podnebie. Opakuje: ‚150 kilometrov.‘

Vezmem mapu.,A čo toto?‘hovorím a ukazujem na skrútenú bielu čiaru, z ktorej sa odrezáva veľký kus hrudky. A vtedy Marcello udrie špičkou, znehodnotí stovky rokov skúmania a meraní, než nakoniec oznámi: „To bude asi o 40 km kratší“, ale tónom hlasu, ktorý naznačuje, že ani zďaleka nechápe, prečo by niekto mal chcieť urobiť niečo také.(Mimochodom, nezabudni na tú vlnitú bielu čiaru – tá hrá hlavnú úlohu neskôr…)

VIP zaobchádzanie

Naša hostiteľka Maria Cristina nás víta pri raňajkách v hoteli Villa Asfodeli s mierne nervóznym nádychom niekoho, kto má do činenia s potenciálnym výtržníkom.

Zastávka Sardínia
Zastávka Sardínia

„A na raňajky ponúkame niečo trochu iné, pretože vieme, že máte špeciálne potreby,“hovorí. Zdá sa, že si myslí, že nožnice a iné ostré nástroje by som mal odstrániť z môjho dosahu len preto, že mám na sebe šortky z Lycry a mám problémy s chôdzou v kopačkách. Ale v skutočnosti prijíma nový, ústretový prístup Sardínie k cyklistom, ktorý možno zhrnúť takto: ‚Vieme, že ste normálni ľudia ako my, naozaj.‘

Ako hovorí Marcello: ‚Hotelieri vidia cyklistov trochu inak, takže sa ich snažíme uistiť, že sa nemusia obávať, že cyklisti majú radi to isté ako ostatní turisti.‘

Marcellova spoločnosť, Sardinia Grand Tour, prevádzkuje dobrodružné trasy už 12 rokov, ale len nedávno zaznamenala výrazný nárast dopytu po cestných cyklistických zájazdoch. Sardínia možno nemá takú cestnú povesť alebo dedičstvo ako iné stredomorské ostrovy, ako je Mallorca a Korzika, ale tvrdí, že má cesty a krajinu o nič menej pôsobivé. Teraz, keď sme sa konečne dohodli na trase, uvidím na vlastné oči.

Keď odchádzame z hotela v dedine Tresnuraghes, do kostola oproti prichádza na nedeľnú rannú bohoslužbu prúd dokonale vyčistených miestnych obyvateľov: mladí chlapci v nepadnúcich oblekoch a kravatách; chichotajúce sa dospievajúce dievčatá so stuhami vo vlasoch a telefónmi v rukách; muži s dizajnovými slnečnými okuliarmi a strniskom; ich manželky zvierajúce bábätká a zodpovedajúce kabelky. Sú usmievaví a šťastní. Nikto z nich neprichádza na bicykli. Prázdnota ich životov ma šokuje.

Opúšťame dedinu a čoskoro sa nám otvorí panoráma západného pobrežia Sardínie a jej vlniacich sa spálených kopcov. Je bezoblačný, nehybný deň. Ideme po ceste dole k rieke Temo a čoskoro prídeme do krásneho, rušného mesta Bosa. Prechádzame cez rieku kamenným mostom a vchádzame do bludiska úzkych dláždených uličiek a vysokých budov pastelových farieb. Na nedeľné ráno je to úľ aktivity. Turisti sedia pred barmi a reštauráciami alebo sa túlajú medzi stolmi naloženými vínom a syrom (je to festival vína, hovorí Marcello). Sú usmievaví a šťastní. Nikto z nich nejazdí na bicykli. Prázdnota ich životov ma šokuje.

Sardínia klesajúca
Sardínia klesajúca

OK, takže Marcello mi povedal, že nás čaká 12 km stúpanie, a ja tak trochu žiarlim na všetkých tých šťastných, usmievavých ľudí, ktorí si vychutnávajú kávu, obedujú alebo ochutnávajú víno bez prízraku 12 km šplhať nad nimi. Pripísal som to antibiotikám, ktoré stále užívam, a Marcellovmu svojvoľnému ničnerobeniu mojej mapy, ktorá ešte predtým, ako na ňu zobral plsť, nenaznačovala niečo také namáhavé, ako je 12 km výstup do hôr. na začiatku trasy.

Máme macchiato pred barom. Marcello mi rozpráva, ako študoval na univerzite „cyklistiku a vínnu turistiku“. Rozmýšľam nad tým, ako by sa tieto slová pred pár rokmi nikdy nezhodovali v jednej vete. Hovorí mi, že všetci cyklisti sú ‚v srdci veľké deti‘, ale tvrdo pracoval na tom, aby presvedčil hotelierov a iných poskytovateľov služieb, že očakávajú úroveň služieb pre dospelých: ‚Dobré jedlo, pekné izby a pokojnú noc.‘Preto mala Maria Cristina tak veľmi som sa snažil uspokojiť svoje „špeciálne potreby“skôr.

Zaplatíme účet a klikáme nemotorne cez dláždenú dlažbu k našim bicyklom, aby sme sa vrátili po palmami lemovanom nábreží a cez most do supermarketu. Ďalšia dedina je na vrchole stúpania a Marcello si nie je istý, či jej reštaurácia bude stále otvorená na obed alebo nie, takže sa rozhodneme zásobiť sa chlebom, syrom a ovocím.

Cyklistika na Sardínii
Cyklistika na Sardínii

Začiatok stúpania nás pútavo zavedie blízko k sivému, bezútešnému hradu, ktorý dominuje svahu nad Bosou. Pod jeho 800-ročnými múrmi ďalší rad stolíkov rozdáva víno, jedlo a šťastie turistom, ale scéna je mi bezcitne vytrhnutá, keď sa cesta prudko stáča doľava. Zrazu som to len ja, Marcello a cesta, ktorá mizne v horúčave pred nami. Už niet usmiatych kostolníkov ani šťastných turistov. V skutočnosti po zvyšok dňa nebude takmer žiadna premávka.

Marcello mi povedal, že Sardínia – ktorá je väčšia ako Wales – má len 1,5 milióna obyvateľov. To je druhá najnižšia hustota obyvateľstva zo všetkých talianskych regiónov. Ako postupne stúpame, vidíme kopce a hrebene ostrova rozprestierajúce sa na východ. Chýbajú bežné znaky civilizácie – stožiare, stožiare rádií, komíny, šmuha dediny či vzdialená šmouha diaľnice. Je to len zvlnená mozaika krovín, lesov a neplodných svahov. Jeho prázdnota ma šokuje.

Od McEwena po Aru

Najväčšia premávka, aká kedy bola v tejto oblasti zaznamenaná, bola v roku 2007, keď sa 2. etapa Giro d'Italia zrútila dolu týmito svahmi na ceste do cieľa šprintu (vyhral Austrálčan Robbie McEwen) v Bose.

Nasledujúca etapa do Cagliari bola posledným, čo Giro navštívilo Sardíniu, aj keď Marcello je optimista, že sa čoskoro môže vrátiť vďaka skutkom najobľúbenejšieho cyklistického syna ostrova, Fabia Aru, ktorý sa narodil asi 100 km južne od tu. „Všetci sme ho podporovali počas tohtoročného Gira [kde skončil celkovo druhý za Albertom Contadorom],“hovorí Marcello. „Keď tu žil, mal povesť silného jazdca. Pred odchodom na pevninu, keď mal 18 rokov, vyhral veľa miestnych pretekov.‘

Úbočie Sardínie
Úbočie Sardínie

Zaujímalo by ma, či Aru niekedy trénoval na výstupe, o ktorý sa teraz drvíme. Nie je to obzvlášť strmé, ale vlečie sa to navždy. Bez premávky alebo budov na okraji cesty sú pravidelné, lenivé zákruty jediným rozptýlením od neúprosného stúpania. Čoskoro sme stratili z dohľadu Sardínské more za nami. Pred nami časť falošnej roviny preruší stúpanie a potom sa opäť vyrúti nahor. Opäť – a nie naposledy – ma zaráža prázdnota a ticho toho všetkého. Ticho, teda okrem môjho pľúcneho pískania, keď sa snažím držať Marcellovo koleso.

Myslím, že názov dediny, do ktorej konečne prichádzame, je Montresta, hoci posledných pár písmen na mojej mape vymazal Marcellov hrot. Je posadený na svahu s výhľadom na lesy korkových a dubových stromov a na rastlinu, ktorej horká vôňa pôsobila ako Vicksov inhalátor na mojich nosných dierkach po celú cestu stúpania, asfodel, ktorý sa používa na tkanie košíkov a ozdôb na predaj v veľa obchodov so suvenírmi na Sardínii a milujú určité typy turistov.

Ako sme sa obávali, jediná trattoria v dedine je zatvorená, ale my si smäd uhasíme kolou z neďalekého baru. Jeden z miestnych obyvateľov má elegantne oblečené gamaše z leštenej kože, siahajúce po kolená, zložito šnurované. Od Marcella sa dozvedáme, že je pastier a gamaše sú nevyhnutné, aby ho chránili pred žihľavou na okolitých poliach. je mi to podozrivé. Jeho nohavice vyzerajú až príliš nepoškvrnene. A kde má kozy? Iste, keď odchádzame z dediny, Marcello prezrádza, že v skutočnosti bol pastiersky deň voľna, no on si nasadil svoje najlepšie gamaše, aby strávil nedeľu povaľovaním sa v bare. Cesta klesá z kopca niekoľko kilometrov pred ostrou zákrutou doľava a obnovením povinností v malom kruhu, keď začneme ešte dlhšie 15 km stúpanie, ktoré nás zavedie na hrebeň a najvyšší bod našej trasy.

Farmár zo Sardínie
Farmár zo Sardínie

Z vlnitej chrbtice hrebeňa sa nám naskytnú úchvatné výhľady na vnútrozemie Sardínie. Hory s plochými vrcholmi sa týčia zo sviežich údolí. Je neskorá jar, takže vegetácia ostrova ešte nebola zbavená farieb teplom a suchom. Ako sa cesta vyrovnáva, uvedomujem si, že som hladný. Ravenous, vlastne. Ale jediným znakom civilizácie je kostol, ktorý stojí sám o sebe uprostred ničoho. Prázdnota tohto miesta je opäť zarážajúca. Ak sa kostol stále používa, jeho nedeľní veriaci už dávno odišli. Na opačnej strane cesty je pitná fontánka a kamenné lavičky v tieni stromu. Zastavujeme a zhltneme náš piknik. Regeneračné schopnosti mierne roztlačenej bagety zo supermarketu so šunkou a syrom by sa nikdy nemali podceňovať.

Kľukatý kúsok

Prechádzame na ďalší vzostup a opäť sa stretávame s naším výhľadom na more. O niečo ďalej je moderné mesto Villanova Monteleone, kde ruský jazdec (a súčasný člen tímu Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt viedol päťčlenný únik na ceste do Bosy v roku 2007 na Giro. Cesta pokračuje do obľúbeného prímorského letoviska Alghero, ale my musíme ísť skratkou – „zakrútená biela čiara“, ktorú Marcello a jeho fix pred niekoľkými hodinami tak opovržlivo zavrhli. Nájdeme odbočku a zľahka zo sedla na ďalšie krátke, ale testovacie stúpanie. Prichádzame na vrchol, aby sme našli ďalší veľkolepý výhľad na pobrežie, ale nie sú to tyrkysové more alebo vzdialené hory v zálive Alghero, ktoré upútali našu pozornosť. Priamo pod nami je niečo oveľa vzrušujúcejšie.

Cesta, po ktorej ideme – tá „biela vlnitá čiara“, ktorá na mojej mape vyzerala tak nevkusne – sa odvíja k moru v dlhej a labyrintovej sérii zákrut a sponiek do vlasov. Strávime dobrých 20 minút pozeraním sa dolu a snažíme sa vytýčiť jeho smer, keď pravidelne mizne za trsmi stromov alebo pod skalnými prevismi. Vyzerá to ako veľký sivý had, ktorý sa plazí dnu a von z podrastu.

Na mape si nezaslúži číslo. Nespája ani dve osady. Spája jeden kúsok prázdnoty s druhým. Ani mapa nezodpovedá tomu, aký kľukatý a rozľahlý tento úsek asf altu v skutočnosti je. Ako som povedal pri raňajkách, mapy sú úžasné veci, ale existujú cesty, aj keď nedokážu zachytiť vzrušujúcu, magickú povahu.

Sardínia undercroft
Sardínia undercroft

Netreba dodávať, že zostup je potešením. Cítim, ako mi raz a navždy odfúkne moje slizničné pavučiny. Dole sa napojíme na pobrežnú cestu späť do Bosy. Zábava ešte neskončila, pretože tento 36-kilometrový úsek cesty je horská dráha, ktorá sa týči po členitých útesoch a lemuje vzdialené zátoky. Hrebeň nado mnou je posiaty ruinami strážnych veží, ktoré postavili Španieli počas svojej 400-ročnej vlády nad ostrovom. Blízko vrcholu najdlhšieho zvlnenia, po takmer 10 km s niekoľkými krátkymi prestávkami, sa stretávam s prvou líniou premávky od odchodu z Bosy: kolónou turistov jazdiacich na horských bicykloch v šľapkách a slnečných klobúkoch.

Namiesto toho, aby sme pokračovali po našej trase malebnými uličkami Bosy, pokračujeme niekoľko kilometrov pozdĺž pobrežia, kde cesta náhle končí pri obrovskej skalnej stene. Posledných 7 km našej jazdy bude poriadne do kopca.

Keďže moje dýchacie cesty sú také upchaté ako už niekoľko týždňov, Marcello a ja na seba s chuťou útočíme. Má výhodu v tom, že vie, kde sú strmé kúsky – spustí jeden útok práve vo chvíli, keď sa pred očami objaví znak „10 %“– ale ja mám impulz nevraživosti, ktorý celý deň hnil pod horúcim stredomorským slnkom. Keď ho dovediem k ‚cieľovej čiare‘pred naším hotelom, konečne sa mi pomstil za to, že pred siedmimi hodinami znesvätil moju mapu fixkou.

Urob si sám

Cestovanie

Najbližšie letisko Tresnuraghes na Sardínii je Cagliari, na ktoré zo Spojeného kráľovstva lieta niekoľko leteckých spoločností. Čas presunu do dediny je asi dve a pol hodiny. Prípadne by ste mohli letieť do Olbie, ktorá je na severovýchode ostrova, ale to by vám pridalo asi hodinu k času na prestup.

Ubytovanie

Ubytovali sme sa v pôvabnom, rodinou prevádzkovanom hoteli Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, dvojlôžkové od 60 £ B&B za noc vrátane požičovne bicyklov) v centre Tresnuraghes. Okrem poskytovania „špeciálnych potrieb“cyklistom bohatými raňajkami formou bufetu ponúka hotel aj plne vybavenú cyklistickú stanicu, kde si môžete požičať cestný bicykel alebo si ho nechať opraviť. Hotel sa môže pochváliť krásnymi záhradami a bazénom s výhľadom na Sardínské more.

Na jedlo je vedľa pizzeria, alebo môžete prejsť 7 km dolu do nábrežného mesta Bosa, kde je množstvo reštaurácií. Vychutnali sme si fackovacie jedlo zo sardínskych špecialít – vrátane morského ježka, carpaccia z tuniaka a sépie vo vlastnom atramente, zapité fľašou miestneho Nieddera rosé – za 30 € na hlavu v reštaurácii Borgo Sant'Ignazio v starej mesto.

Ďakujem

Ďakujeme Marcellovi Usalovi za zabezpečenie logistiky našej cesty. Jeho spoločnosť Sardinia Grand Tour ponúka cyklistické výlety po ostrove so sprievodcom a s vlastným sprievodcom, vrátane ubytovania v hoteli a požičovne bicyklov. Sedemnočné prehliadky so sprievodcom vrátane letiskových transferov, ubytovania a väčšiny jedál začínajú od 1 090 EUR (776 GBP). Viac podrobností na sardiniagrandtour.com.

Odporúča: