Big Ride: Isle of Harris

Obsah:

Big Ride: Isle of Harris
Big Ride: Isle of Harris

Video: Big Ride: Isle of Harris

Video: Big Ride: Isle of Harris
Video: He Tried To Mess With A Royal Guard & Big Mistake 2024, Marec
Anonim

Samota, scenéria a dokonalá cyklistika, to všetko leží neďaleko pobrežia Škótska

Ležím v posteli, napoly prebudený, keď mi Carol Kirkwoodová hovorí, že to bude krásny deň. Siahol som po diaľkovom ovládači a zvýšil som hlasitosť na televízore, ktorý je priskrutkovaný k stene mojej hotelovej izby. „V celej krajine bude veľa slnečného svitu, na juhovýchode budú teploty 29 °C,“štebota Carol.

Ukazuje na mapu Británie za ňou, ktorá je zahalená v teplých, červených odtieňoch a posiata symbolmi žiariacich sĺnk – všetko až na jeden kúsok. Sadnem si na posteľ, aby som sa na to pozrel bližšie.

Určite, v ľavom hornom rohu krajiny je malý disk vodnatej modrej, jediná škvrna na inak slnkom zaliatej mape.

Vznáša sa priamo nad ostrovom Harris vo Vonkajších Hebridách, kde som zhodou okolností práve teraz, stále (väčšinou) zastrčený v posteli o 7:00 v hoteli Hebrides v malom prístavnom mestečku Tarbert.

Vyleziem z postele a zatiahnem závesy. Vonku je scéna z biblického epického filmu – dážď udiera do okien v prudkých bičoch, víri a drápe sa do dvojitého skla.

Vietor je taký prudký, že sa zdá, že kvapôčky sa pohybujú vodorovne, občas dokonca mierne nahor, a obloha je taká tmavá, že sa zdá, že ráno sa jednoducho odmietlo zlomiť, napriek tomu, že je uprostred leta. „Takže si nezabudni na opaľovací krém,“trilkuje Carol, kým to odovzdá moderátorom raňajok.

Pláž Harris
Pláž Harris

„Veľká vďaka, Carol,“zamrmlem a zdvihnem mobil, aby som napísal Marion MacDonaldovej. Marion prevádzkuje miestnu taxislužbu a jej manžel Lewis láskavo súhlasil, že s nami povezie nášho fotografa na našu dnešnú jazdu.

Navrhujem, aby sme kvôli potope posunuli čas začiatku o hodinu späť. Marion odpovedala textom: „Toto je len slabý dážď Harris. Mali by ste vidieť skutočné veci.‘

Vodný svet

O 9:00 dážď dosť utíchol na to, aby sme odolali vonkajšiemu svetu. Rob, cyklistický umelecký riaditeľ a môj spoločník na dnešnej jazde, vychádza z hotela v návlekoch na ruky, kolená a plášti do dažďa. „Najhorúcejší deň v roku v Londýne,“hovorím mu. ‚Chceš tam byť radšej teraz?‘odpovie.

„Na chvíľu nie,“hovorím, sadneme si a ideme na juh z Tarbertu, za Lewisovým autom, ktoré mizne na ceste. Trvá nám menej ako minútu, kým prekĺzneme popri niekoľkých budovách a necháme mesto za sebou.

Určite to nie je najväčšie miesto – roztrúsené obchody, penzióny a pálenica whisky, ktorá sa pripravuje (pozrite sa na prvé fľaše The Hearach asi o osem rokov) – ale Tarbert je stále hlavnú komunitu na Harris, vďaka trajektu, ktorý spája ostrov so Skye na juhu.

Harrisova loď
Harrisova loď

Keď stúpame do kopca preč od mesta, rýchlo sa ocitneme v takej krajine, ktorá nás bude sprevádzať počas prvej polovice našej jazdy. Skalnaté kopce sú pokryté hustou trávou a vresom tej najhlbšej zelene, posiate kopcami odkrytého svetlého vápenca.

Akýmkoľvek smerom sa pozriem, vidím vodu, buď maličké jazerá uhniezdené medzi skalami, alebo studené rozlohy Minch, ktoré oddeľujú Vonkajšie Hebridy od pevniny. Dnes vidím aj vodu, keď sa pozriem hore. Dážď sa vrátil a ja som si trochu pevnejšie zapínal zips na bunde, aby som zastavil stekanie z prilby, aby si našla cestu dole na môj krk.

Po niekoľkých minútach sme sa usadili v rytme klopkania do kopca, zatiaľ čo sme sa rozprávali o výhľadoch a nariekali nad naším šťastím na počasie. Potom počujeme pípnutie z klaksónu auta.

Keď sa obzrieme späť, vidíme Lewisovo auto zaparkované na križovatke a on nám gestom ukazuje z okna, aby sme ho nasledovali. Je to jediná odbočka, ktorú sme si museli pamätať počas celej dnešnej jazdy a minuli sme ju.

Otáčame sa späť ku križovatke a vidím značku „Zlatá cesta“, čo znie sľubne. Toto je trasa, ktorá nás zavedie v dlhej slučke okolo pobrežia južnej časti Harrisu, krútením sa v zátokách a von zo zátok a prevracaním sa cez mysy.

Miestni ju zrejme volali „Zlatá cesta“kvôli vysokým nákladom na jej výstavbu na konci 19. storočia.

Harrisova cesta
Harrisova cesta

Hneď ako odbočíme na jednoprúdovú cestu, začíname stúpanie a klesanie, ktoré charakterizuje túto polovicu trasy. Okolo týchto častí nie sú žiadne hory, takže nikdy nenaberieme žiadnu skutočnú výšku, no rovnako nikdy nie sme na rovnej zemi.

Akoby sme napodobňovali more, ktoré neustále leží naľavo od nás, cesta sa hladko kľukatí vo vlne, ktorá nás vidí, ako sa pohupujeme hore a dole, keď vychádzame zo sedla na stúpanie, na vrcholoch sa na chvíľu zastavíme a potom sa ponorte na druhú stranu, aby ste začali vzor odznova.

Vzostupy sú miestami strmé, ale nikdy nie také dlhé, aby sme sa dostali do mínusu – zatiaľ čo klesania sú zábavné, ale neponúkajú dostatok času na skutočné zrýchlenie.

V dôsledku toho si prirodzene osvojujeme nenáročné tempo, ktoré sa zdá byť v súlade s pomalým tempom života v tejto oblasti. Vidíme muža na prechádzke so psom, niekoho iného, ako sa hrá s loďou, ale inak jazdíme v blaženej samote.

Harrisov kostol
Harrisov kostol

V zákrute vidíme pred sebou Lewisovo auto a ťaháme vedľa, zatiaľ čo fotograf mizne na rozmočenom kopci, aby získal lepší uhol záberu.

Dážď nám stále bičuje do tvárí a Lewis ukazuje na niektoré domy na pobreží. „Všimnete si, že všetky domy sú tu postavené pod rovnakým uhlom,“hovorí. ‚Je to preto, aby sme sa uistili, že sú všetky nasmerované do vetra.‘

Zdá sa, že všetko, čo sa deje na tomto ostrove, je diktované jeho jedinečným počasím. „Prišli a nakrútili tu scény zo Statočného srdca,“pokračuje Lewis.

‘Produkčnú spoločnosť to stálo celý majetok, pretože každý deň tu platili množstvo ľudí a na natáčanie scény potrebovali suché počasie. Problém bol – ani týždeň neprestalo pršať.‘Môžem tomu uveriť.

Začínam uvažovať, či budeme mať podobné nešťastie s vlastnou produkciou dvoch kolies. A s tým, akoby som chcel ukázať svoj nedostatok viery, dážď prestáva.

Život na ostrove

Harris lezenie
Harris lezenie

Isle of Harris vlastne vôbec nie je ostrov. Je spojený s Lewisom, pričom hranicu medzi nimi definuje hrebeň hôr, ktorý pretína ostrov asi 10 km severne od Tarbertu.

V dôsledku toho sa celému ostrovu bežne hovorí trochu neohrabaný názov Isle of Lewis a Harris. Je to najväčší ostrov Vonkajších Hebríd, ktorý je sám osebe reťazcom viac ako 60 ostrovov, ktoré sa tiahnu cez 200 km po západnom pobreží Škótska.

Len 15 z týchto ostrovov je obývaných, pričom Lewis a Harris majú najväčšiu populáciu okolo 21 000 a Flodagh najmenšiu, s celkovým počtom sedem obyvateľov. Okrem toho, Isle of Lewis a Harris je najväčší ostrov v Spojenom kráľovstve (ak neberiete do úvahy skutočne veľký ostrov, ktorý tvorí pevninské Anglicko, Škótsko a Wales).

Harrisova cesta
Harrisova cesta

Geologicky povedané, je to tiež jedno z najstarších miest na svete. Skaly na východnom pobreží Harrisu sú staré tri tisícky miliónov rokov, a keď okolo nich prechádzam na bicykli, nemôžem sa ubrániť myšlienke, že vyzerajú celkom dobre. Čo je viac, ako sa dá povedať o budovách.

Cesta je posiata kôlňami a stodolami, z ktorých všetky sa zdajú byť v stave niekde medzi schátraným a rozpadnutým. Nie je isté, na čo sa ktorý z nich kedysi používal, ale všetky podľahli Harrisovmu brutálnemu počasiu.

Oblečenie Harris
Oblečenie Harris

Práve teraz sa počasie trochu zlepšuje. Stále musíme zápasiť so silným protivietorom, ale dážď preč a teplota stúpla natoľko, že riskujeme jazdu bez pláštenky.

Prechádzame sa pozdĺž pobrežia a míňame zátoky, ktoré vyzerajú ako malé nórske fjordy. Iní ľudia zjavne chýbajú, ale nie sme sami. Vonku na mori sa tulene povaľujú na skalách a veselo sa hompáľajú vo vode a na trávnatých svahoch horských kráv lenivo prežúva vres a zastavujú sa, aby sledovali, ako sa míňame, kým sa opäť pustia do jedenia.

Pamäť z mušlí

Ako jazdíme, Rob poukazuje na to, že okraje ciest sú lemované lastúrami mušlí. Pozriem sa bližšie a určite sú všade, roztrúsené v tráve a na asf alte.

Neskôr sa dozvieme, že miestne morské vtáky zdokonalili techniku ich rozbíjania tak, že ich pustia z výšky na tvrdý povrch cesty.

Pobrežná cesta Harris
Pobrežná cesta Harris

Nakoniec, po 37 km prepletania sa po východnom pobreží, dorazíme na najjužnejší bod ostrova, kde sa nachádza St Clement's, kostol zo 16. storočia postavený klanom McLeodovcov, ktorí Lewisa a Harrisa stále považujú za ich domov predkov.

Zdá sa, že je to dobré miesto na oddych, a tak zosadneme z koňa a poobzeráme sa po starom kostole, snažíme sa čítať nápisy na hrobkách dávno mŕtvych náčelníkov klanu McLeodovcov a snažíme sa – väčšinou márne – nie šmyknúť sa na kamennej podlahe v našich kopačkách.

Toto označuje bod obratu na našej trase. Pri výjazde z kostola smerujeme na sever a charakter jazdy sa výrazne mení. Kým predtým boli cesty kľukaté a hrboľaté, teraz sú dlhé a rovné. Stále tu nie je žiadna stopa po niečom, čo by sa dalo presne opísať ako premávka, a čo je najlepšie, vietor máme za chrbtom. Pozitívne lietame.

Láskanie sa skončilo a my sa dnes prvýkrát dostávame do kvapôčok a spúšťame sa na časovku po dvoch šípkach, len aby sme si užili ten pocit rýchlosti.

Preháňame sa cez malé mesto Leverburgh, pomenované po Williamovi Leverovi, jednom zo zakladateľov spoločnosti Lever Brothers, ktorý ostrov kúpil v roku 1918.

Hovorí sa, že nemal rád kopec, ktorý mu zakrýval výhľad z domu, a tak ho nechal vyhodiť do vzduchu. Čoskoro sme na ceste na západnom pobreží a na tejto strane ostrova boli skalnaté zátoky nahradené dlhými úsekmi nepoškvrnených piesočnatých pláží, zatiaľ čo drsné kopce ustúpili širokým zeleným poliam a miernym zvlneným kopcom. Mohol by to byť úplne iný ostrov.

Krava Harris
Krava Harris

Krása a odľahlosť Harrisa z neho urobili obľúbený úkryt pre veľkých a dobrých. Pozdĺž pobrežia sú vo výstavbe úžasné domy postavené na svahoch s neuveriteľným výhľadom na more.

Staroveká rozpadnutá veža bola zrekonštruovaná s obrovskými, modernými sklenenými oknami, aby vytvorili niečo, čo by uchvátilo Kevina McClouda z Grand Designs.

‚Robbie Coltrane má tu niekde dom,‘informuje nás Lewis počas krátkej zastávky na fotografovanie. ‚Pred chvíľou sme mali detský koncert, na ktorom sa o hudbu postarali niektorí rodičia a ukázalo sa, že chlapík, ktorý hral na bicie, býval v Buzzcocks.‘

Harris zostupuje
Harris zostupuje

Asi o 10 km ďalej sa cesta stáča do vnútrozemia smerom ku kopcom a krajina sa začína opäť meniť. Ako stúpame, sviežosť mizne a terén je exponovanejší.

Rašelinné plochy vresu sú posiate balvanmi, ktoré odkryli ľadovce. Má nadpozemský charakter, čo pomáha vysvetliť, prečo si Stanley Kubrick vybral práve túto oblasť na natáčanie scén Jupitera pre záverečnú časť filmu 2001: Vesmírna odysea. Stúpanie sa plazí nahor asi 6 km, hoci nikdy nie je dosť strmé na to, aby sme sa dostali zo sedla.

Vstávame do hustej hmly, vďaka čomu je krajina ešte strašidelnejšia ako predtým a pokrýva nás tenkou vrstvou vlhkosti.

Zvažujem, že si znova obliečim bundu do dažďa, ale rozhodnem sa proti tomu. Keď dosiahneme najvyšší bod, sme do 5 km od cieľa a odtiaľto už je to rýchly, priamy beh domov.

Pretekáme na poslednom úseku, šprintujeme okolo seba po prázdnej ceste, bez ohľadu na vlhkú hmlu alebo chladný popoludňajší vzduch. Bola to skvelá jazda v skutočne jedinečnom prostredí a práve dnes si Londýn môže udržať svoju horúčavu.

Odporúča: