Na juhu Španielska cyklista objavuje krajinu členitých pobreží, púští a hôr. Ideálne miesto pre epickú jazdu
V Andalúzii poriadne fúka. Biele rybárske mestečko Agua Amarga bičujú pobrežné vetry. Azúrovo modré more prudko hučí a palmám hrozí, že sa vytrhnú z koreňov. Kdekoľvek inde na svete by som mohol byť v pokušení stráviť deň pod pevnou strechou, ale tieto cesty sú príliš lákavé a táto krajina je príliš ohromujúca na to, aby som ju prehliadol.
Tento región nie je prvý, ktorý vám napadne, keď si spojíte cyklistiku a Španielsko. Vuelta a Espana sem prichádza len zriedka, ak vôbec. Chýbajú mu vysoké štíty neďalekej Sierry Nevady či zelené lesy severnejších provincií krajiny. Geologická história sopečnej činnosti dala regiónu členitý a zvlnený skalnatý terén, krásny aj hrozivý. Táto oblasť sa nachádza na samom južnom cípe Španielska a môže sa pochváliť klímou, ktorá má 320 dní slnka a teploty dosahujúce 30 stupňov aj skoro na jar. Navyše cesty zostávajú bez akejkoľvek premávky. Mali by byť magnetom pre cyklistov, no nie je ich vidieť.
Naša jazda začína neďaleko pobrežného mesta Agua Amarga, ktorého meno znamená „horká voda“. Smerujeme do mesta, mierime k moru a som si istý, že v dôsledku búrlivých vetrov, ktoré nás ženú pozdĺž, vidím na svojom cyklopočítači blikať 60 km/h napriek tomu, že cesta je mierne do kopca. Aj keď je dobré mať všetku túto voľnú rýchlosť, do mojej mysle sa vkráda pocit hrôzy s vedomím, že neskôr príde odplata v podobe krutých protivietorov na našej spiatočnej ceste.
So mnou na dnešnej jazde je José, majiteľ miestneho obchodu s bicyklami a náš sprievodca pre tento deň, a spolujazdkyňa z Anglicka Therese. José nám sľúbil úžasnú pobrežnú cestu do Mojácaru, potom výstup do piesočnatého vnútrozemia Almerie. Má všetky úpravy typického prefíkaného bývalého profesionála: mahagónovú pokožku, neuveriteľne vyrysované svaly na muža, ktorý bol niekoľko desaťročí po jeho pretekárskych najlepších výkonoch, a jazdeckú pozíciu, ktorú by som si pravdepodobne udržal asi päť minút, keby som cvičil najskôr šesť mesiacov. denná joga. Jeho bicykel má impozantnú vlastnú palmarès, ako kedysi patril francúzskemu víťazovi etapy Tour de France Davidovi Moncutiému.
Pretože je to pobrežná oblasť, očakávali sme pomerne plochý profil, ale samozrejme všetky cesty z pobrežia idú len jedným smerom: hore. Uprostred dnešnej trasy sú dva vrcholy, jeden s názvom Bedar Hill vo výške 600 m a ďalší nepomenovaný vrchol na ceste A1011 vo výške 700 m. Tieto čísla sa môžu zdať úbohé v porovnaní s nadmorskou výškou Álp alebo Dolomitov, ale nezodpovedajú tomu, aká hornatá oblasť je. Dokonca ani cesty, ktoré lemujú pobrežie, nie sú ani zďaleka rovné.
Vietor škrípe cez medzery medzi bielymi domami, keď obchádzame Agua Amarga a my sa snažíme zostať v úkryte veľkých balvanov, ktoré lemujú pobrežie. Ešte predtým, než vôbec opustíme mesto, sa nám objavia ohromujúce zákruty cesty pred nami a začneme náš prvý správny výstup. Vyšplhá len 90 metrov, ale na otvorenie pľúc to stačí.
Cesta sa vinie pozdĺž členitého pobrežia a vinie sa tam a späť od mora. Váľame sa a vychádzame z chodieb strmých skál, pričom stúpanie sa pohybuje na príjemných 5 %. Potom, keď sa vynoríme na vrchole, pohľad späť na Agua Amarga, sediacu oproti pastelovo modrému moru, vo mne vyvoláva pocit, akoby sme mohli byť vo výške 1 000 metrov.
Pred nami trčí Faro de Mesa Roldán, napoly erodovaný kráter spiacej sopky, ktorá kedysi vystupovala spod mora. Na jej vrchole je maják a strážna veža. Čím viac sa približujeme, tým viac dominuje krajine a vyzerá zvláštne nemiestne oproti rozľahlým bytom, ktoré sedia naľavo od nás. Vzadu, chránená pred pohľadmi, je zvláštne pomenovaná Playa de los Muertos (pláž mŕtvych), pomenovaná zrejme podľa búrlivej histórie stroskotaní pirátskych lodí. Najlepšie je, že je skrytá pred zrakmi, pretože je považovaná za jednu z najkrajších naturistických pláží v Španielsku.
História moorov
Asi po 10 km dorazíme do mesta Carboneras a začínam sa obávať, že horúčava ovplyvňuje moju myseľ. Všade okolo seba vidím Maurov a kresťanov v plnom stredovekom oblečení pochodovať mestom. História sa rozohráva do úplných detailov, keďže sme dorazili uprostred festivalu Moros y Cristianos.
Festival pripomína boje medzi kresťanmi a Maurmi, ktorí kedysi ovládali tento región. Je to zvláštne žoviálna záležitosť, vzhľadom na barbarské krviprelievanie, ktoré sa týchto bitiek týka. V roku 1435 bolo po úspešnom kresťanskom obliehaní vyvraždené celé maurské obyvateľstvo Mojácaru. V Almerii je stále veľa pozostatkov Maurov z čias Maurov a mnohé filmy využili moslimskú architektúru regiónu na predstieranie prostredia Blízkeho východu – Indiana Jones a posledná krížová výprava, aby sme vymenovali jeden.
Rýchlo opúšťame mesto, obávame sa odplaty za našich kresťanských predkov a túžime po tom, aby nad nami prúdil vzduch, čo znamená, že teplota vonku pred obchodom práve vzrástla na 37°C.
Keď prechádzame za ďalším rohom, víta nás pohľad na rozľahlú a škaredú stavbu pripojenú k svahu a tečúcu do mora. Je to obrovský a strašidelne prázdny utilitárny hotel, ktorý stojí ako nejaká postapokalyptická relikvia. Je to hotel Algarrobico, alebo skôr hotel, ktorý nikdy nebol, hovorí mi José. Stojí tu už deväť rokov, obkolesený žeriavmi, no nikdy nebol dokončený ani zbúraný. Predpokladám, že je to nejaké fyzické stelesnenie hospodárskeho poklesu v Španielsku, ale José ma informuje, že to boli environmentálne a ekologické protesty, ktoré zastavili výstavbu kvôli jej polohe v prírodnej rezervácii Cabo di Gata, chránenej lokalite UNESCO. Je to nešťastná škvrna na jednom z najkrajších európskych pobreží. Minulý rok Greenpeace protestovalo proti bielemu slonovi usilovným maľovaním celej prednej časti hotela s nápisom „Hotel Ilegal [sic]“na fasáde.
Netrvalo dlho a mierne rušivá architektúra bola vytlačená ďaleko z našich myslí, keď sa nám vkradla jedna z najkrajších ciest v Európe a s ňou aj naše prvé testovacie stúpanie dňa.
Kombinácia dávnej sopečnej činnosti a stáročí veternej erózie vytvorila niekoľko zvláštnych a veľkolepých útvarov a cesta sa hadí sem a tam ako stuha medzi skalnatými dunami. V diaľke sa horné svahy cesty tiahnu cez horský hrebeň, čo nám dáva jasný výhľad na to, čo nás ešte len čaká. Napriek tomu, že poskytuje iba 200 m vertikálneho stúpania, vyzerá to dosť odstrašujúco. Keď však stúpame, nie je to námaha stúpania, ktorá dominuje konverzácii, ale skôr vzácnosť takejto cesty s perfektne nastavenými sponkami do vlasov s výhľadom na trblietavé modré more. Keď sa dostaneme na horné svahy, odmenou nám bude výhľad priamo na pobrežie, na ktoré sa v silnom poludňajšom slnku žiaria biele Carboneras.
S vetrom v chrbte opäť vyrážame dole kopcom. Napriek nášmu relatívne nízkemu prevýšeniu, zjazd trvá najlepšiu časť 4 km, a to všetko po širokých cestách, ktoré nám umožňujú držať rýchlosť výrazne nad 70 km/h. Snažím sa držať Josého na očiach. Má typ klesajúcich schopností, ktoré sa dajú zdokonaliť iba počas troch desaťročí súťažného pretekania. Letí dolu horou ako strela a ja ho nasledujem s búšiacim srdcom.
Dorazíme do mesta Mojácar Playa, ktoré je prímorskou základňou najväčšieho mesta v regióne. Umožní vám to príjemnú plavbu po mori a znamená to, že náš deň je posledným zápasom na úrovni.
Do kopcov
Keď sa odvraciame od pobrežia, máme pocit, akoby sme sa ocitli v inej krajine. Jazdíme po miernom stúpaní. Cestu lemujú pomarančovníky, zatiaľ čo ja a José sedíme vedľa seba a každý sa snaží vyzerať, že nás netrápi vysoké tempo. Therese múdro sedí v prúde, trochu viac si uvedomuje 80 km, ktoré je pred nami.
Pred začiatkom stúpania do mesta Bedar je 15 km falošných plôch. Nie je to ten, ktorý sa dostane do môjho zošita najbolestivejších výstupov, ale vyčnieva niekoľko rámp 10% alebo 15%. Som vďačný, že vietor je nám stále naklonený, pretože mám podozrenie, že tieto stúpania by boli so silným protivetrom poriadna fuška.
Krajina začala pripomínať Divoký západ, s občasnými kamennými ruinami, ktoré prerušujú piesočnatú krajinu plnú kaktusov. Niekoľko budov nesie moslimskú architektúru, ktorá sa zachovala z okupácie Maurmi, a robí prostredie ešte viac nadpozemským. Je to hlavná cesta, ale počas 30-minútového stúpania nás míňa menej ako tucet áut.
Po dlhej rovinke z Mojácar sa cesta pri príjazde do Bedaru stáča do úzkych sponiek. Teraz sme dosť vysoko, aby sme v diaľke opäť zazreli more a ja musím odolať pokušeniu zastaviť sa na každom rohu a fotografovať. Takéto výstupy by som s radosťou robil každý deň – dosť ťažké na to, aby som z vás vyžmýkal tie najlepšie watty, ale nikdy nie naozaj bolestivé.
Po dosiahnutí mesta Bedar sme najlepšou časťou 60 km cesty, takže sa rozhodnite zastaviť sa na obed. Bedar je malý, ale príjemne hučí a my sa usadíme v bare Restaurant El Cortijo na rybie pokrmy v štýle tapas a kávu. Zaujímalo by ma, či je jedlo z chobotnice, chobotnice a pstruha s vyprážanými zemiakmi trochu riskantné, keď je pred nami ešte toľko jazdenia, ale jedlo je také čerstvé, že sa mu nedá odolať.
Pri stole oproti si západný pár všimne naše bicykle a zatúla sa. Šedovlasý Angličan sa predstaví ako Frank Clements. Kedysi bol národným šampiónom do 18 rokov, vyhral niekoľko etáp na Tour of Britain a pretekal proti legendárnemu víťazovi Grand Tour Faustovi Coppimu. Dokonca nám ukazuje svoju autobiografiu s roztomilým názvom A Bike Ride Through My Life. Som rád, že dnes nesedí na bicykli, pretože mám smiešne podozrenie, že by sa nám mohol všetkým ukázať.
Keď sme sa naplnili tak, že nám bolo mierne zle, vyrazili sme znova. Mesto Bedar nie je na vrchole stúpania, takže žalúdky ťaháme nahor s 5% stúpaním. Keď dosiahneme vrchol, prevrátime sa do novej krajiny a rozlúčime sa s našimi výhľadmi na more. Teraz hľadíme na púštnu horskú krajinu, ktorá je poznačená len občasným tmavým tieňom mrakov nad nami. Pred nami je dlhý zjazd a nemôžem sa ubrániť miernym obavám z prudkých poklesov na oboch stranách, no Josému to nebráni, aby sa rýchlo a obratne rútil dolu svahom. Je to rýchly zjazd, miestami strmé úseky 20 %, takže som rád, že mám pred sebou Josého, ktorý predvádza perfektnú líniu. Pri tejto rýchlosti je to len otázka minút, kým sa dostaneme na dno a začneme znova stúpať.
Ďalší vrchol je najvyšší za deň a tesne pred vrcholom na nás vrhá 20% rampu, ktorá každého vytlačí zo sedla, keď krútime bicyklami zo strany na stranu. Ponad vrchol prechádzame kuloárom vysokých skál pred začiatkom kľukatého zostupu. Súdiac podľa stúpania by sme mali letieť, no namiesto toho nás takmer zastavil fúkajúci protivietor.
Púšť
Ako sa krajina vyrovnáva, držíme sa v tesnej formácii proti neľútostnému vetru. Všade okolo nás rozbíja riedku krajinu len pár pomarančovníkov. Je to krásne, ale je to namáhavá práca. Cítim sa ako Lawrence z Arábie, ktorý unavene kráča ťažkým pieskom púšte Nafud. Keď to spomeniem Josému, zasmeje sa a poukáže na to, že neďaleko odtiaľto jazdil Peter O’Toole cez piesočné pláne pri natáčaní eposu z roku 1962.
V Lawrenceovi z Arábie a desiatkach západných pištoľníkov boli polopúšte Almerie zosmiešňované, aby vyzerali ako Divoký západ alebo Blízky východ. Kontroverzný hotel Algarrobico v skutočnosti zakrýva to, čo by inak zostalo dokonalým obrazom spornej pobrežnej pevnosti Aqaba v ikonickom filme, mínus mesto z filmu. Je to trochu surrealistický pocit uvedomiť si scény, ktoré som kedysi považoval za najexotickejšie miesta na Zemi, sú len dve hodiny letu z domova a ďaleko od brehov Jordánska.
Zaujímalo by ma, ako ďaleko sme od ďalšieho miesta civilizácie, a ešte raz skontrolujem množstvo tekutiny striekajúcej v mojej fľaši s vodou. Často sa hovorí, že iba ľudia, ktorí žijú na zelených a listnatých miestach, môžu nájsť krásu v púšti, zatiaľ čo pre miestnych, ako raz vyhlásil Omar Sharif, „na púšti nič nie je a nikto nič nepotrebuje.“Ale potom bol Omar Sharif nikdy moc cyklistu.
Prechádzame popri vysokých skalách a rovinatý terén je čoraz viac prerušovaný pieskovcovými útvarmi, ktoré by boli snom geológov. Práve keď si vychutnávam scenériu, ako sa José rozbieha vpredu, využívajúc krátky tieň vetra, ktorý ponúka skalnatá krajina. Je jasné, že v srdci je stále veľmi pretekár. Pustil som sa do horúceho prenasledovania a my traja sa navzájom uháňame po prázdnych cestách, až kým opäť nezistíme, že bojujeme proti vetru, a ja a Therese sa ukrývame za Josého obrovskými štvorkolkami.
Môj Garmin mi povedal, že nás čaká 100 km, takže môžem len hádať, že cieľ musí byť čoskoro na dohľad. Potom nám José signalizuje, aby sme odbočili doľava na neznačenú štrkovú cestu. Je to krásna a pustá cesta a vzhľadom na to, že protivietor stláča našu rýchlosť pod 20 km/h, máme dosť času si to užiť.
Rozhodol som sa, že teraz je dobrá príležitosť dostať sa späť k Josému a vyprázdnim svoju nádrž úplne do vetra, pričom José ma naháňa (za smiechu) za mnou. Šprintovať proti vetru je nebezpečná hra a ja sa z toho úsilia takmer úplne zastavím. Našťastie tesne predtým, ako José a Therese preklenú priepasť, odbočím na hlavnú cestu a zrazu mi opäť fúka vietor do chrbta. Je dobré vedieť, že sa dostaneme až do Agua Amarga.
So zdanlivo malým úsilím rolujeme rýchlosťou 50 km/h. Víchricou bičované stromy okolo nás pokračujú v zúfalom priľnavosti k zemi, zatiaľ čo my sa snažíme vyhnúť tomu, aby nás odfúklo z cesty. Je to trochu strašidelné, ale vzrušujúce. Dokonca aj v bezvetrie by to bol rýchly prístup k moru a nášmu konečnému cieľu. Nastúpali sme viac ako 2 500 m za 120 km, napriek tomu, že sme veľkú časť cesty sledovali pobrežie, a zatiaľ čo vietor mi na začiatku a na konci jazdy uľahčil plachtenie, moje nohy sú zničené z kilometrov po kilometri proti nej. Ale prešli sme púšťou a pohľad na blýskavé modré more na druhej strane je dostatočnou odmenou.
Urob si sám
Cestovanie
Najbližšie letisko Agua Amarga je Almeria, kam sa dostanete z letísk Londýn, Birmingham a Manchester. Leteli sme do Alicante, keďže lety boli lacnejšie a častejšie (dostupné od 90 £ spiatočne). Do Agua Amarga sa odtiaľ dá najlepšie dostať autom, preto sme si na päť dní požičali auto dostatočne veľké na dva boxy na bicykle za približne 200 €.
Ubytovanie
Ubytovali sme sa v neuveriteľnom Real Agua Amarga La Joya. Len kúsok od Agua Amarga, La Joya hostí španielsku kráľovskú rodinu, môže sa pochváliť španielskym víťazom MasterChef v kuchyni a ponúka úžasný výhľad a vírivku v každej izbe. O cyklistov je dobre postarané – súkromná terasa v každej izbe ponúka dostatok priestoru na čistenie bicyklov, hotel má topografické mapy trás a bazén a kúpele ponúkajú výnimočnú príležitosť pre R&R. Manažéri Isabel a Lennart sú vo všeobecnosti po ruke a ochotní pomôcť. Ceny začínajú na 180 € za noc za dvojlôžkovú izbu, ale majitelia ponúkajú 10% zľavu pre čitateľov Cyklistov (pri priamych rezerváciách na viac ako tri dni), ako aj 20% zľavu na masáže.
Hotel má tiež súbor víl v meste Agua Amarga pre väčšie skupiny za o niečo nižšiu cenu. Ale hotel La Joya je naozaj príliš dobrý na to, aby sme ho vynechali.
Ďakujem
Veľká vďaka patrí Josému Canovi Aguerovi, majiteľovi obchodu s bicyklami Doltcini v Mojácar, za zorganizovanie našej trasy a sprevádzanie počas dňa. Doltcini ponúka požičovňu bicyklov a José tiež ponúka výlety so sprievodcom a viacdňové tábory. Veľmi dobre pozná cesty a kulinárske prednosti tejto oblasti a dokáže vyzvať aj tých najodvážnejších na tvrdý šprint. Navštívte doltcini.es alebo pošlite e-mail na doltcini. Mojá[email protected] pre viac podrobností. Ďakujeme aj Markovi Lyfordovi z Bici Almeria (bici-almeria.com) za skvelé rady o jazdách v regióne a Jane Hansomovej za to, že nám dala kontakt na The Real Agua Amarga.
