Polostrov Dingle v juhozápadnom Írsku, ktorý sa nachádzal na okraji známeho sveta, ponúka množstvo drsných jazdcov a náročných výstupov
O tom niet pochýb, cestovanie na bicykli je najlepším možným spôsobom, ako vidieť svet, a skutočne aj najlepšou možnou výhovorkou. Cyklistika je prinajmenšom úžasným koncom sama o sebe, kde sa námaha stretáva s únavou a mení sa na triumf a na svojom vrchole je konečným vyjadrením človeka, stroja a krajiny.
Zdá sa, že som skĺzol do vnútorného monológu pseudopoetizmov, ktorý by zahanbil študenta GSCE, ale môžem zvaliť vinu na krásu a samotu polostrova Dingle v Írsku. Toto je najzápadnejší bod Európy, odkiaľ sa St Brendan podľa odhadov plavil do Ameriky viac ako 700 rokov pred Kolumbom, a aj keď sa to neráta ako súčasť Spojeného kráľovstva, neviem si predstaviť úžasnejšie miesto, kde by som sa mohol plaviť. z Cyklistických jázd v Spojenom kráľovstve, takže je to rez bez ohľadu na to.
Polostrov Dingle vyčaruje nehmotnú atmosféru, kde sa burácanie Atlantického oceánu stretáva s ospalou časťou sveta, na ktorú všetci šťastlivci zabudli. Je tu atmosféra mystiky, od starých písmen oghamov vpísaných do tisícročných kamenných monumentov až po kamenné dochany v tvare úľa, ktoré sú posiate svahmi, cely, ktoré mnísi zo 6. storočia nazývali domovom. A potom sú tu krčmy, o ktorých ma spoľahlivo informuje naša hostiteľka Caroline, číslo 52 v meste Dingle, takže je tu ‚jedna na každý týždeň v roku‘. Páčia sa mi tie šance.
Sort of on sviňuchy
Vyčnievajúci prst, ktorý bodá do oceánu, je Dingle priamo v hlbokej časti Golfského prúdu, čo znamená, že počas celého roka zažíva oveľa miernejšie teploty ako v iných častiach Írska, ale aj oveľa viac zrážok. Na neďalekom ostrove Valentia sa nachádza najvlhkejšia meteorologická stanica v krajine, ktorá zaznamenáva ročné zrážky 56 palcov, čo je dvakrát viac ako v Dubline na severozápade. Našťastie, ranná obloha je jasná, keďže môj jazdecký partner na tento deň, Jackie, a ja sa valíme z mesta. Je však dosť ostrý, takže som prekvapený, keď ju vidím v šortkách a rukaviciach. Ukázalo sa, že bola na Aljaške posledný mesiac, takže „na porovnanie Dingle vyzerá pozitívne. Pripúšťa, že v týchto končinách to môže byť trochu divoké. ‚Dúfam, že nie dnes.‘
Ak si niekedy mesto zaslúžilo status rozprávkovej knihy, je to Dingle. Na malý prístav, ktorý bol kedysi domovom druhej najväčšej rybárskej flotily Írska (po Dubline), no teraz je takmer exkluzívnou rezidenciou Fungie, delfína skákavého, o ktorom miestni hovoria, že sa presťahoval do ústia prístavu začiatkom 80. rokov 20. storočia. Je to príbeh vyrozprávaný len s náznakom vypuklých líc, no napriek tomu je Fungie v týchto častiach taká dôležitá, že na jeho počesť bola postavená socha. Menej diskutabilné je postavenie, ktoré sa Dingle kedysi tešilo ako centrum medzinárodného obchodu, najmä prekvitajúceho obchodu s plátnom v 18. storočí, a práve táto skutočnosť dala podnet k vzniku jedného z najbizarnejších aspektov tejto oblasti – jej krčiem.
Hovorí sa, že s počtom obyvateľov menej ako 1 920 je v Dingle viac krčiem na obyvateľa ako kdekoľvek inde v Írsku a sú to niečo nové. Ako poznamenal jeden potulný reportér z Montreal Gazette pri návšteve tesne po druhej svetovej vojne, „Dingle je pravdepodobne jediné miesto v civilizovanom svete, kde môže človek chodiť hore-dole a skúšať nový pár topánok a nemať ruku. prázdne…'
Keď odchádzame z mesta smerom k Atlantickému oceánu, Jackie ma s potešením informuje, že vodné diery v tejto oblasti vznikli ako vedľajší produkt obchodníkov, ktorí vymlátili svoje obchody v miestnych obchodných domoch. „Sedeli, aby sa dohadovali o cene svojich pančúch a netrvalo dlho a niekto si dal pár drinkov. Po čase sa stalo bežným, že tieto obchody predávajú pivo obchodníkom, zatiaľ čo uzatvárajú dohody, a preto môžete zájsť do Dicka Macka hneď hore na kopci a kúpiť si pár brogov so svojím Guinnessom alebo Foxy John a vybrať si. zdvihni kladivo svojou whisky.“
Kdekoľvek inde na svete by som pochyboval o bezpečnosti pitia v krčme, kde sa predávajú kladivá, no v meste Dingle si neviem predstaviť, že by to niekedy bolo bujarejšie ako tradičná írska pieseň. Čo, ak sa dajú použiť nápisy na oknách mnohých majiteľov, sa deje každú noc v týždni.
Ostrovania
S približne 70 km na dĺžku a 16 km na šírku je polostrov Dingle dosť kompaktný, no aj tak som prekvapený, ako rýchlo sa dostávame do jeho najzápadnejšieho bodu, Slea Head. V iné dni by bol tento úsek pobrežia bičovaný vetrom a dažďom, more vybičovalo do šialenstva divokých bielych koní, no dnes je ticho a za útesmi sa leskne Atlantický oceán.
Zastavíme sa, aby sme sa pokochali výhľadom, a Caroline, ktorá svedomito riadi naše podporné auto, vystúpi, aby upriamila našu pozornosť na sériu siluet na horizonte známych ako Blasket Islands. Ostrov Great Blasket (najväčší zo šesťčlenného súostrovia) bol až do roku 1953 domovom malej komunity rybárov a farmárov. Rybári prešli na pevninu, vzali sa a vzali svoje ženy späť na ostrov, kde prežili zvyšok svojich dní. Ak to znie bezútešne, zamyslite sa nad somármi, ktoré na farmách nahradili kone. Povolené boli len samce osla, pretože krajina bola tak nebezpečne strmá, že randy by počas obdobia párenia neúmyselne zahnali akúkoľvek samicu somára do mora.
Späť na bicykloch a smeroch vo vnútrozemí čoskoro zažijeme našu vlastnú verziu bezútešného života v Írsku. Vietor kruto zosilnel a prvé bodky dažďa mi striekajú do tváre, keď sa blížime k úpätiu priesmyku Conor Pass, 5 km stúpania, ktoré sa týči do výšky 420 metrov nad morskou hladinou.
Nepovedal som nič, ale za posledných pár kliknutí sa Jackie šteklenie kašľania zmenilo na hlboké zachrapčanie, takže sa mi uľaví, keď nám signalizuje, aby sme potiahli niekoľko stoviek metrov do stúpať, aby vyhlásila, že toto si bude musieť odsedieť. Znamená to, že na tejto neúprosnej ceste nebudú žiadni svedkovia môjho otrhaného pedálovania. Gaelská fráza Mall Go je pravidelne napísaná veľkými žltými písmenami na podlahe, čo v preklade znamená „choď pomaly“. Spravodlivé – presne tak mám v úmysle ísť.
Ak existuje nejaká kompenzácia za náročnú povahu Conorského priesmyku, sú to výhľady, ktoré sa tiahnu za ním. Na míle ďaleko nie je dom ani auto, len zvlnené svahy, ktoré vyzerajú, ako keby bol cez skalu prehodený kus zamatu. Je to neudržiavaná pastva pre ovce, ale ak by som to nevedel lepšie, povedal by som, že tu niekto skutočne bol s kosačkou na trávu a porotcom z kvetinovej výstavy v Chelsea.
Na odpočívadle na vrchu ma stretli Jackie a Caroline, ktorí sú tu nepochybne už nejaký čas, no láskavo mi povedali, že práve dorazili. Dážď ustúpil, ale asf altka je tmavá a klzká, takže predtým, ako sa do toho pustím, ma Caroline varuje, aby som držal rozumnú rýchlosť. Neďaleko klesania je jeden z najznámejších úsekov cesty v týchto častiach, pred ktorým je varovný nápis v troch rôznych jazykoch, ktorý nabáda k opatrnosti a zakazuje pokračovať v jazde akýmkoľvek iným vozidlám než malým autám a motorkám.
Priesmyk Conor je miestne známy ako Penny Road, pretože muži, ktorí ho postavili, dostávali za svoju prácu cent denne. Keď idem dole, napadá ma, že miestny úrad možno urobil dobre, keď im zaplatil o niečo viac. Táto strana priesmyku, vysekaná do skalnej steny, je triumfom ľudského odhodlania prekonať prírodu, no je jasné, že títo chlapi sa nechceli príliš dlho zdržiavať a odrezávať bridlicu. Cesta je taká úzka, že keby som sa cez ňu položil, myslím, že by som sa nohami dotkol útesu a hlava by mi visela cez okraj.
Samozrejme, ale lepšie
Ako hovoria Íri, niekedy robíte veci len pre laikov. Takže aj keď čas plynie a je to trochu odklon od našej trasy, rozhodneme sa vyšliapať do Jackinej rodnej dediny Cloghane, aby sme vrazili do jej miestneho, veselo vymaľovaného hostinca s názvom O'Connor's.
Od začiatku je to doslova vzdelávanie. Pred budovou je veľký hrdzavejúci motor na podstavci spolu s pamätnou tabuľou štyroch lietadiel, ktoré sa neďaleko zrútili počas druhej svetovej vojny. Skôr než zistím, ku ktorému zo štyroch by mohol patriť tento motor, pozdraví ma veľkou fackou po chrbte široko sa usmievajúci domáci pán Michael O’Dowd.
Povedať, že nasledujúca hodina je niečo ako rozmazané, je slabé slovo, ale stačí povedať, ak si chcete dať pár Guinnessiek – alebo v našom prípade poctivých káv – nalievaných jedným z najvzrušujúcejších a najinformovanejších miestni historici v Írsku, potom O'Connor's je to pravé miesto pre vás. Zachytil som, že motor bol z Luftwaffe Condor, ktorý sa zrútil do neďalekého Mount Brandon, a že šesť nemeckej posádky prežilo, ujali sa miestni obyvatelia a dve sa nakoniec vydali za írske dievčatá. Ale okrem toho? Budete musieť ísť a vidieť Michaela sami.
Zvyčajne nezvyknem zastavovať uprostred jazdy, a keď pokračujeme v ceste, moje olovené nohy mi dávajú presne vedieť prečo. Našťastie zátoka okolo Brandon Bay – obľúbeného miesta na windsurfing, ktoré sa pýši najdlhšou plážou v Írsku (zachovala som si od Michaela viac, ako som si pôvodne myslela) – je dosť plochá. Som opäť sám, keď je Jackie späť v aute, a vzhľadom na to, čo sa pred nami rysuje, ju neobviňujem. Zatiaľ čo Conor Pass je najdlhším výstupom dňa, Bothar na gCloch („cesta kameňov“) pred nami bude najťažšie.
Nenápadná odbočka doprava tesne pred križovatkou R560 a N86, táto stará boreen, čiže vidiecka cesta, pretína polostrov a spája Camp na severnej strane s Aughills na juhu. Trochu špekulatívneho stravaingu pred odchodom odhalilo na ňom segment známy ako „The Wall“, a keď prechádzam cez Lower Camp do Upper Camp, ktorého samotné predpony mali byť dostatočne varovné, rýchlo som pochopila inšpiráciu tohto tvorcu segmentov..
Myslím, že jednou z najťažších jázd, aké som kedy zažil, bola zmes potešenia a hlbokej nevôle z podnikania, bola športová jazda Fred Whitton v Lake District, a keď som vyšiel z úzko spletených stromov v Bothar na Na gClochovu základňu, aby som sa pozrel na odkrytý úbočie The Wall, ma znovu navštívi akási posttraumatická Whittonova porucha. Diabol je v kopci.
Napriek tomu, že scenéria je stále očarujúca, na chvíľu si ju nemôžem prestať nenávidieť. Obrovské zvlnené hory, ktoré sa mi kedysi usmievali, sa teraz skláňajú z nebies a ich tiene sa predlžujú, keď sa slnko lenivo dostáva do postele. Ale dostal som sa tak ďaleko, takže teraz nebudem musieť poľaviť, a to aj napriek poslednému 250 m dlhému brúseniu kolien, ktoré vrcholí na 30 %. Avšak, akokoľvek akútne je moje utrpenie, je to len pár chvíľ, kým ma zaplaví obrovský príval pohody, keď vystúpim na hrebeň.
Rozštiepené medzi stúpajúcimi vrcholmi žiari horiaca oranžová obloha, jemne miznúca do trblietavého Atlantiku pod ňou. Jediná ďalšia duša tu hore je veselo sa pasúca ovečka, jediným zvukom je najslabšie bľabotanie potoka a jediné, čo mi ostáva, je lenivo šliapať domov. Je to také dokonalé, že sa to skoro ani nedá napísať.
Jazda jazdca
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 £, 799, gigant-bicycles.com
Museli by ste prejsť dlhú cestu a očakávať, že zaplatíte poriadne viac, aby ste našli lepší všestranný pretekársky bicykel, než je TCR. Kompaktný rám je výnimočne tuhý vzhľadom na hmotnosť – 6,65 kg z kolíka, veľkosť medium. Napriek tomu vďaka dlhej, tenkej sedlovke, tenkým sedlovým vzperám a hranatej spodnej trubke (kde je spodná strana sploštená, aby sa zvýšil vertikálny ohyb, ale zabránil torznému ohybu), je to skutočne pohodlný bicykel. Vzhľadom na potenciál dažďa som šikovné karbónové klinče Giant SLR 0 vymenil za zliatinové Hunt 4Season Eros s bezdušovými plášťami Schwalbe Pro One, ktoré poskytovali spoľahlivé brzdenie na mokre. SLR 0s sú kompatibilné s bezdušovými plášťami, preto by som každého vyzval, aby sa vzdal plášťov Giant PSLR-1 a hľadal u Schwalbe nejakú kvalitnú bezdušovú gumu.
Urob si sám
Dostať sa do Dingle nemôže byť jednoduchšie. Lety na letisko Kerry stoja okolo 55 GBP spiatočne so spoločnosťou Ryanair (plus 60 GBP v každom smere) a z Veľkej Británie trvajú len hodinu a pol. Odporúča sa požičať si auto, v neposlednom rade aj preto, že vás čaká úžasná jazda, hoci miestne minibusy premávajú tam a späť za približne 20 £ na osobu, v závislosti od veľkosti skupiny.
Neexistuje nedostatok hotelov a penziónov, ktoré vyhovujú väčšine rozpočtov. Bývali sme v pomerne veľkom hoteli Dingle Skellig (dingleskellig.com), ktorý je plný kúpeľov, bazéna a úžasných výhľadov na pobrežie. Ceny začínajú od približne 85 GBP vrátane raňajok, kde hviezdou šou je nepochybne automatický stroj na výrobu palaciniek. Ale neobťažujte sa opýtať personálu, či si to môžete kúpiť – nepredávajú.
Ďakujem
Veľké ďakujem Caroline Boland za jej vynikajúce poradenstvo, šoférovanie a všeobecný rozhovor a partnerke Jackie Griffinovej, ktorá v ten deň statočne bojovala so svojou chorobou, a Michaelovi O'Dowdovi v O'Connorovej krčme a penzión (cloghane.com). To, čo Michael nevie o tejto oblasti, nestojí za to vedieť. Najlepšie tipy na cestovanie nájdete na stránke dingle-peninsula.ie.
