Cyklista mieri na polostrov Beara v grófstve Cork, prst zeme v divokom Atlantickom oceáne, ktorý sľubuje očarujúcu jazdu
Juhozápad Írska je miesto ako žiadne iné. V niektorých dňoch to musí byť naozaj veľmi bezútešný život – ošúchaný úsek pobrežia úplne vydaný na milosť a nemilosť ambivalentným moriam a vrtošivému počasiu. Ale počas iných dní je to útočisko pokoja, kde sa dokonca aj kravy zdajú byť unášané na pastvinách v snových stavoch.
Dnes, na cípe polostrova Beara, je jeden taký deň. Zahmlená obloha tlmí slnko, ktoré sa zo všetkých síl snaží zmeniť sklenené vody v zálive Coulagh na striebristo modrú. Vzduch visí tak nehybne, že keď sa s parťákom Robertom zastavíme, počujeme len trhavý zvuk nasledovaný dupotom pasúcich sa oviec. Je to dosť na to, aby niekto chcel odložiť náradie, ale stále máme pred sebou malú záležitosť 134 km jazdy.
Vek a krása
Ako väčšina miest na pobreží Smaragdového ostrova, aj Beara je postavená prevažne na pieskovci, rybolove a folklóre. Útesy sa dvíhajú z Atlantiku ako stratené kúsky skladačky, z pláží vyzerajú ako hranaté, no pri pohľade zhora sú zubaté. Dobrý rybolov je spôsobený nádhernou geografiou Beary, ktorá siaha do obrovského oceánu bohatého na morský život a vďaka susedným polostrovom, ktoré poskytujú jeden z najväčších prírodných prístavov na svete, v ktorom flotily vykladajú svoje úlovky a útočisko pred búrkami. Folklór je výlučne umelo vytvorený človekom, ktorý v priebehu tisícročí rozvíjali obyvatelia, ktorí sa snažia pochopiť svet.
Najznámejšia v týchto častiach je legenda o An Chailleach Bhéare, Hag of Beara, ktorá na nás teraz hľadí cez záliv zo svojho posedu neďaleko Kilcatherine. Hovorí sa, že sa hrdinom a rytierom javila ako schátraná stará dáma hľadajúca lásku, ktorá ju opätovala premenila na očarujúcu krásku. V dôsledku toho sa sedemkrát vydala a osídlila západné pobrežie svojimi potomkami. Žiaľ, Hag nakoniec skamenela a skamenela, keď stála na útesoch Kilcatherine a čakala na návrat svojho posledného manžela z mora.
Príbeh je údajne alegorický o Írskom zápase o zosúladenie svojich pohanských koreňov s prílevom kresťanstva: Hagina mladosť predstavuje kráľov, ktorí prijali írske tradície, pričom jej vek predstavuje časy pod vládcami, keď boli staré spôsoby potlačené. Keď však šliapeme preč od Hagovho pohľadu, nemôžem si pomôcť zamyslieť sa nad tým, aká známa rozprávka musí byť tá posledná časť pre každého, komu partner veselo hovorí: „Len tak vyskakujem na otočku!“, aby sa vrátil o šesť hodín neskôr, plné ospravedlnení. Dnes však máme tých šesť hodín a potom ešte nejaké, čo je šťastie, pretože naša trasa obsahuje 1 800 m stúpaní a prvý práve postavil hlavu.
Naša pôvodne kľukatá pobrežná cesta prešla prudkou ľavačkou cez skupinu domov a potom sa kľukatila cez horizont medzi skalnými výbežkami. Robert, ktorý sa prvýkrát postavil do pedálov, prikývol smerom k tomu, čo vyzerá ako sanskrt namaľovaný na asf alte, potom smerom k pevnej, obielenej stene na vonkajšej strane zákruty. Chvíľu mi trvá, kým si uvedomím, že je to vlastne hore nohami a znie: „Pomaly! Brzdy!‘, a je evidentne určený pre každého, kto ide z kopca v protismere. Človek sa čuduje, koľko bliknutí v štýle Wile E Coyote sa vyskytlo predtým, ako niekto označil cestu.
Hoci je to strmé, stúpanie je krátke a nad vrcholom sa rozprestiera nádherná mozaika krovinnej krajiny, ktorú lemujú steny zo suchého kameňa pokryté lišajníkmi. Cesta sa kĺže popri malej zátoke, na ktorej sklze, ako mi bolo povedané, často stojí miestny obyvateľ v ničom inom, iba v rozopnutom župane. Je tu
osviežujúca scéna, ktorej sa treba vyhnúť vo veternom dni.
Zlaté pomery
Ešte pár kliknutí a je čas zastaviť sa v Cluin, pestrofarebnom meste vo farnosti Allihies, kde počet krčiem zdanlivo prevyšuje počet domov tri ku jednej, kocovina z čias, keď bolo Allihies rušnou komunitou ťažby medi. Dnes tu zostali iba závrty a opustené strojárne, z ktorých najvýznamnejšia, strojovňa horskej bane, má nádherný, aj keď strašidelný tvar na svahu nad nami.
V jeho tieni je Allihies Copper Mine Museum, ktoré, aj keď nemáte radi chalkopyrit alebo penovú flotáciu (obe fázy získavania medi z rudy, ako to už býva), sa ukazuje ako stojí za návštevu len pre vynikajúce krémové čaje. Alebo dokonca krémové kávy.
Cesta okolo výbežku je rovnako pekná ako zvlnená – teda pekne zvlnená. Bodkované žlté čiary lemujú sýtošedú asf altku, ako keby bola cesta odrezaná od prešívanej krajiny obrovskými nožnicami, a čo pri totálnom nedostatku áut, moja myseľ môže slobodne blúdiť od tupej únavy v nohách. Úplný oddych sa takmer znova dostaví, keď Robert navrhne lanovku na ostrov Dursey, jedinú takú výstroj v Írsku a jednu z mála v Európe, ktorá vedie cez more. Ale žiaľ, cestovný poriadok lanovky by stlačil návštevu dosť tesnou a vzhľadom na to, že na ostrove nie sú žiadne obchody ani krčmy, ani jednému z nás sa nepáči predstava uviaznutia. Takže pokračujeme do hlavného mesta Beary, Castletownbere.
Rovnako ako Allihies, aj Castletownbere má okúzľujúcu škálu krčiem, z ktorých najznámejší je MacCarthy’s Bar, krčma s potravinami, kde môžete dostať spam a konzervované fazuľky k vášmu mäsu a whisky. Robert mi hovorí, že raz počul o americkom turistovi, ktorý sa sťažoval na chýbajúci zámok na záchodových dverách. „Hospodár povedal: „Pozrite sa, môj otec mal túto krčmu predo mnou v roku 1945 a môj starý otec pred ním v roku 1900. A za celý ten čas nikto nikdy neukradol z toho záchoda ani hovno, tak mi povedzte, prečo Potrebujem teraz zámok?““Určite jeden na polliter po jazde.
Následný úsek smerom k mestám Adrigole a ďalej do Glengariffu je podľa vysokých štandardov Beary tlmenejšou záležitosťou. Cesta sa rozširuje, fauna rastie vysoko a je tu občas auto, ale aj tak je jazda úžasná. Vysoko po našej ľavej strane dominuje panoráme Hladný kopec – najvyšší vrch v pohorí Caha, ktoré tvorí chrbticu polostrova.
V závislosti od toho, koho sa opýtate, dostanete iný príbeh o pôvode názvu kopca. Jeden komentátor opísal, ako mu miestny povedal, že sa to tak volá, pretože „je hladné po telách“, ale pravdepodobnejšie sa zdá, že írske meno Cnoc Daod sa prekladá ako „Nahnevaný kopec“a „hladný“bol privlastnenie si mena britskými námorníkmi umiestnenými v Castletownbere, ktorí, ak vystúpili z radu, museli vybehnúť na 685 metrový vrchol a znova dole bez obživy.
Hoci máme vrecká na dresoch dobre zásobené, jediná cesta na Hungry Hill vedie pešo, takže sme ušetrení, keď nás pohltí vznetlivý kopec. Namiesto toho máme v pláne ísť po pobrežnej ceste pozdĺž zálivu Bantry Bay a vyšvihnúť sa do vnútrozemia, aby sme podnikli podľa Roberta dva najlepšie výstupy v týchto častiach, Caha Pass a Healy Pass.
Výšky a diery
Polostrov je každý rok hostiteľom športového Ring of Beara, 140-kilometrovej slučky pripevnenej k pobrežiu, ktorá začína a končí v Kenmare, obľúbenom turistickom mieste a víťazovi ceny Tidy Town v roku 2013 za to, že je najupravenejším malým mesto v Írsku. Tidy Towners s orlím zrakom si však spomenú, že rok bol utopený v kontroverziách, keď výbor Tidy Town v celkovom víťazstve Moyn alty pristúpil a nainštaloval pamätnú sochu bez plánovacieho povolenia.
Našťastie Ring of Beara ide každý rok vpred s malým rozruchom, okrem toho, čo musia účastníci znášať na úseku asf altu, na ktorom sa nachádzame, R572 až po Glengariff, odkiaľ sa začína priesmyk Caha. Cesta sa tiahne cez úzky rozsah stúpania, ktorý sa síce nikdy skutočne netestuje, no zdá sa, že ani nikdy nedosahuje skutočnú rovinnosť.
Keď prídeme do Glengariffu, mám pocit, že zastávka by mohla byť fajn, ale Robert má iné nápady. Vrchol stúpania bude stáť len za cenu lístka, hovorí mi, a tak sa napájame na N71. Robert cez plece ukazuje na krčmu, ktorá kvôli ohováraniu bude musieť zostať bez mena, a vysvetľuje majiteľovi, že „nezabíja! Je hrdý na zlé recenzie Trip Advisor. Aj tak by som sa tam rád zastavil na chvíľu.
Počiatočných pár kilometrov priesmyku Caha ma trochu zmiatlo, jeden preto, lebo Robert naznačil, že to bude dosť ťažké, a dva preto, že mi sľúbili dobré výhľady. V súčasnej dobe je to relatívne ľahké, okolo 3 %, a popri Ewe Sculpture Park, ktorý je plný sochy ovečky s okuliarmi, ktorá vystrkuje hlavu zo strešného okna Ford Popular, je toho málo, čo by pobavilo moje zmysly. Potom sa zrazu cesta rúca, línia stromov sa láme a pred nami sa rozprestiera veľká rozloha pohoria Caha, ktoré sa jemne valia dolu do zálivu Bantry.
Keď dosiahneme vrchol, som takmer sklamaný, že sa výstup skončil. Pred nami je tunel, ktorý spája grófstvo Cork so susedným Kerry, a hoci sme proti času, nemôžeme si pomôcť, len sa ním prevrátime, aby sme videli, čo je na druhej strane. Ako chodia tunely, je to krátky, ale mimoriadne strašidelný, so stálym pramienkom vody osvetleným lúčom svetla vychádzajúcim z otvoru v streche. Robert vysvetľuje, že jedného Halloweenu niekto spustil lano dolu dierou a zavesil na koniec falošné telo.
Vrátiť sa späť do priesmyku Caha je rýchle a jednoduché potešenie a so sklonenými hlavami a vetrom v náš prospech sme čoskoro späť v Adriole a pripravení vydať sa na priesmyk Healy. „Radi to považujeme za odpoveď Írska na Stelvio,“hovorí Robert so zábleskom. Ešte raz však začíname dosť nepriaznivo, keď sa cesta zdá byť všetkým, ale mizne vo vysokých schátraných živých plotoch. Ale ak ma Caha Pass niečo naučil, bolo to zastaviť úsudok a ako na povel, ako keď niekto mení diapozitív na projektore, zapadne na miesto úplne nová krajina. Živé ploty sú zbavené, nahradené trávnatými pláňami a kavalkádami zo šedivej skaly, ako keby sama Hag pretláčala svoje kamenné prsty cez obrovský pás sukne.
Idem dosť pomaly na to, aby som si ten moment užil, ale dosť rýchlo, dúfam, že nestratím tvár, obchádzam skoré svahy, neschopný naozaj rozoznať, kam cesta ďalej vedie. Na obzore nie sú žiadne autá, ktoré by naznačovali cestu, a jediným bezpečnostným zábradlím sú steny zo suchého kameňa vyrobené z rovnakej skaly ako svah. V skutočnosti až niekoľko stoviek metrov od vrcholu dokážem oceniť výstup. Je to jednoducho úžasné.
Určite tu sú prvky Stelvia, nedostatok čohokoľvek iného okrem cesty a kopcov tvoria jedno, no okrem toho je Healy Pass úplne iná šelma. Odtiaľto to vyzerá takmer mdlo, sleduje nezáväznú cestu na vrchol s niekoľkými ústupkami v zhone. Nezabúdajte, ako pripomína nápis na jeho spodných svahoch, bol postavený ako projekt, ktorý mal počas veľkého hladomoru udržať chudobných v práci a účelnosť pravdepodobne nebola taká, ako je dnes.
Zdá sa, že my sami trpíme podobným pocitom, že nie sme naliehaví, a hrozí, že svetlo zlyhá. Ak by sme boli verní našim plánom, šli by sme vpred, ale so zostupom späť dolu cestou, po ktorej sme prišli, vyzerá tak lákavo a úskoky MacCarthy's v Castletownbere sú oveľa bližšie od nášho pohraničného ostrieža v Cork County, rozhodli sme sa otočiť chvost a vyraziť tak rýchlo na juh, ako sa len dá, k dobre zarobenému pollitru a možno aj whisky. Podržte však spam.
• Hľadáte inšpiráciu pre svoje letné cyklistické dobrodružstvo? Cyclist Tours má stovky výletov, z ktorých si môžete vybrať
Jazda jazdca
Giant TCR Advanced Pro 0, 3 £ 799,gigant-bicycles.com
Hoci nie je úplne na vrchole hromady TCR – to by bol Advanced SL 0 – ťažko by ste si to všimli. Advanced Pro 0 zdieľa rovnaké plány ako jeho drahší súrodenec, líši sa len o pár gramov navyše v ráme vďaka uhlíkovým vláknam s mierne nižším modulom a tradičnej sedlovke v porovnaní s integrovanou sedlovkou SL 0. Z čisto praktických dôvodov by som preto tento TCR prebral ako možnosť sedlovky, pretože odnímateľná sedlovka uľahčuje balenie a pri hmotnosti 6,65 kg na médium je už dostatočne ľahký. To znamená, že keď sa dostanete na miesto, kde jazdíte, budete mať šikovný horolezecký stroj ponúkajúci dostatok pohodlia na dlhé dni v sedle.
Použil som kolesá Hunt 4Season Aero, pretože som sa vyhýbal drsnému, potenciálne mokrému terénu a chcel som robustné kolesá so zliatinovými brzdnými plochami. Urobte si láskavosť a uistite sa, že máte slušnú 25 mm bezdušovú gumu – Schwalbe Pro One sú momentálne na prvom mieste môjho zoznamu.
Urob si sám
Cestovanie
Letiť do Dublinu alebo Corku a jazdiť krížom-krážom je úplne dobrá, aj keď zdĺhavá možnosť, avšak najbližšie letisko k Beare je Kerry, vzdialené asi hodinu a pol. Očakávajte návratnosť pod 60 £. Prípadne sa z Liverpoolu do Dublinu prevezte trajektom za približne 180 libier za auto a dvoch dospelých, alebo 50 libier na jedného pasažiera na bicykli. Cesta vlakom a potom autobusom do Beary z Dublinu stojí približne 70 £ na osobu a trvá šesť hodín.
Ubytovanie
Bývali sme v Casteltownbere, malom, no rušnom rybárskom prístave s množstvom dobrých reštaurácií a úžasne ezoterických krčiem. V tejto oblasti je množstvo hotelov a penziónov, ale jedným z najlepších musí byť Sea Breeze B&B (seabreez.com), kde sú Noralene a Aidan po ruke, aby uvarili chutné írske raňajky a poskytli odborné znalosti oblasť.
Ďakujem
Veľké ďakujem Tare O’Sullivan a Tadghovi O’Sullivanovi (bearatourism.com), ktorý nám pomohol naplánovať trasu a previezol nášho fotografa celý deň bez straty trpezlivosti. Vďaka patrí aj Robertovi Whiteovi, ktorý sa veľkoryso vzdal svojho času sprievodcovi cyklistu po Medveďovi. V neposlednom rade ďakujem Cathy Kapande z Tourism Ireland (ireland.com) za jej pomoc s logistikou.
