V Maroku je toho viac než len tagíny a ťavy. Cesty a hory južne od Marakéša vytvárajú impozantné miesto pre cyklistiku
Jazdím v oblaku bieleho dymu z výfuku. Štipľavá (a čudne príjemná) aróma horiaceho dvojtaktného paliva mi preniká do pľúc, ústami hltám vzduch naplnený splodinami, keď tvrdo pracujem, aby som udržal zadné koleso mopedu, na ktorý som sa práve prichytil po tom, čo som sa vyhol. Tahnaout, posledné veľké mesto na našom okruhu 177 km.
Prechádza mi hlavou niekoľko vecí. Po prvé, dúfam, že obrovský, neisto pripevnený balík sena, ktorý značne zaťažuje moped, nespadne. Výlet do marockej nemocnice takto neskoro v deň nie je príťažlivý. Bolo by tiež kruté naraziť na palubu teraz, keď už máte za sebou väčšinu tejto výpravnej cesty. Preskúmam tenký špagát, ktorý drží balík, a usúdim, že vyzerá dostatočne bezpečne.
Mohol by som trochu ustúpiť, ale tento ťahák je príliš dobrý na to, aby som ho minul. Okrem toho možnosť náhleho zastavenia mopedu, vzhľadom na veľkosť a hmotnosť jeho nákladu, nehovoriac o pravdepodobnom stave havarijného stavu jeho bŕzd, by bola ako pokúšať sa zastaviť rozbehnutý nákladný vlak. Takže som dospel k záveru, že šanca, že budem rozdrvený, je dosť minimálna na to, aby som trčal pár centimetrov od prskajúceho výfuku mopedu a nechal sa ťahať po nekonečnej marockej diaľnici.
V každom prípade plne verím v úplne nové brzdy Dura-Ace, ktoré zdobia môj Cannondale Evo. Spoločne sa už dnes osvedčili. Nikdy viac, ako keď sme strácali nadmorskú výšku rýchlejšie, ako môžete stratiť peniaze vo Vegas pri 40 km zostupe z hôr, ktoré sú teraz cez moje ľavé rameno, ich biele čiapky sfarbené do ružova a miznú z dohľadu.
Druhá v mojej mysli je nádej, že môj starý marocký jazdec na mopede – o ktorom som si istý, že nevie, že sa z neho stal improvizovaný derny pacer – tak skoro nezíde z cesty. Napriek možnému poškodeniu pľúc a otrave oxidom uhoľnatým z toho, že mám hlavu prakticky vo výfukovom potrubí, cez zvlnené pláne, kde sa teraz nachádzam, fúka silný protivietor a jeho rýchlosť 45 km/h je pre mňa perfektná. Je to len lístok na odklepnutie niekoľkých rýchlych kilometrov, pretože slnko sa čoraz viac približuje k obzoru, pripomína mi, že som jazdil celý deň, a zároveň mi dáva tú najúžasnejšiu oranžovú večernú oblohu, akú som kedy zažil. kedy som videl.
Tiež netuším, kde sa podporné vozidlo práve nachádza, ale prial by som si, aby tu boli, aby toho boli svedkami. Musí to vyzerať komicky. V boji posledného mesta som trochu stratil prehľad o minivane, ktorý vezie Paula, nášho fotografa, ale potom sa pozriem cez plece a skoro sa nahlas zasmejem, keď ich vidím, ako idú za mnou a Paul visí z okna spolujazdca., hystericky sa smeje za objektívom. Nevšimol som si, že sa ku mne prikradli. Pravdepodobne preto, že nepočujem nič nad hlukom bojujúceho mopedu ako obrovský čmeliak uväznený v plechovke od sušienok.
Keď sa moped konečne vychýli doprava a vydá sa na poľnú cestu, zahliadnem, ako sa balík sena oddeľuje a exploduje na podlahu, pretože odpruženie mopedu už nezvláda a hrboľaté zem dokazuje príliš veľa pre krehký kúsok špagátu. Je mi zle z vodiča mopedu, ale nemôžem si pomôcť s úsmevom, hlavne od úľavy. Zvládol som rýchlych 10 km a teraz to nemám ďaleko, aby som dokončil jazdu, a vyhol som sa tomu, aby ma sploštil rýchlo sa pohybujúci balík sena.
V Maroku sa zdá, že moped je ekvivalentom rodinného salónu. Ako tak jazdím, vidím ďalší moped smerujúci opačným smerom naložený tromi dospelými, dvoma deťmi a párom sliepok. Znova sa usmejem, ale ich pohľad naznačuje, že si myslia, že som ten divnejší pohľad na tieto cesty.
Späť na začiatok
V Oumnass, meste na predmestí Marakéša, je ráno a bude trvať ďalších sedem hodín, kým sa ocitnem na ťažko naloženom mopede. Stretávam sa so Saaid Naanaa a Simo Hadji, pár miestnymi jazdcami, ktorých zlákal Charlie Shepherd, majiteľ špecializovanej cestovnej kancelárie Epic Morocco, a sprievodca nášho dnešného cyklistického výletu, aby zdieľali moju jazdu.
Nie som si istý, čo Charlie povedal mojim spolujazdcom o trase, ale nemôžem sa ubrániť pocitu, že boli trochu prešívaní, keďže ani jeden z nich nie je zvlášť zvyknutý jazdiť cez 150 kilometrov prevýšenie 3 000 metrov stúpania. Keď sa všetci stretneme pri raňajkách, obaja žiaria nadšením, než sa nasadneme do minivanu na krátku jazdu, len aby sme sa dostali z hlavnej časti mesta, ktorá začína byť živá.
Vybrali sme trasu obvyklým spôsobom pre cyklistov. Redaktor Pete prezerá mapy zvoleného regiónu na Googli a hľadá najmenšie, najkriatickejšie cesty a najväčšie a najstrmšie stúpania. Z toho vyplýva, že tieto poskytnú najnáročnejšie jazdenie a najlepšie možnosti na fotografovanie. Pri tejto príležitosti sme o regióne vedeli vopred, vďaka Henrymu Catchpoleovi, jednému z pravidelných cyklistov Big Ride, ktorý bol v rovnakej oblasti testovať športové auto McLaren pre časopis Evo (šťastný git), takže vieme čaká nás dobrota.
Mapy Google vám môžu povedať len toľko – Street View to tak ďaleko nedotiahlo – takže trocha miestnych znalostí je ďaleko a keď sa predierame dedinami na úpätí Pohorie Atlas a nádherná plošina Kik, vodcovská skúsenosť mojich spoločníkov sa vypláca. Keď po takmer 50 km jazdy dorazíme do trhového mestečka Asni, rozhodneme sa urobiť si zásoby jedla a vody a ja cítim, ako sa miestni majitelia stánkov pýtajú, za koľko by mali ošúpať bledého Brita, zatiaľ čo ja sa zúfalo snažím pracovať. z hlavy mi vyšiel kurz dirhamov. S radosťou odovzdám nákupné povinnosti Saaidovi a Simovi, kým si nájdem chvíľu na prehliadku pamiatok.
Trhové mesto je úľom aktivity. Ľudia a zvieratá zapĺňajú ulice, hlavné námestie a okraje ciest lemujú pestrofarebné stánky. Saaid ma potiahne za ruku a zamierime k stánku s čerstvým ovocím, kde naplní plastové vedro pomarančmi, ktoré čoskoro zvážia na starožitných váhach, aby zistili ich hodnotu. Nerozumiem ničomu z rozhovoru medzi Saaidom a majiteľom stánku, ale jasne vidím, že proces váženia funguje v prospech predajcu. Simo medzitým robí vodu v miestnom obchode. Keď sa vráti, trvá na tom, že mi vyčistí pomaranče balenou vodou skôr, ako začnem šúpať. Toto je bezpochyby ten najsladší a najchutnejší pomaranč, aký som kedy jedol. Obávam sa, že to svedčí o skorých štádiách dehydratácie, kde čokoľvek nejasne šťavnaté chutí ako najlepšia vec na svete, takže mám inú. Táto je rovnako nádherná. Sú to len úžasne čerstvé pomaranče. Zjem tretinu a teraz mám obrovskú hromadu šupky, ktorú si nie som istý, ako ju zlikvidovať. Simo mi ho vytiahne z rúk a hodí do odkvapu. „Je to pochúťka pre kozy,“trvá na svojom.
Naplnené vitamínom C sa vraciame späť a odbočujeme doľava z Asni na cestu, ktorá podľa našej tlačenej mapy Google neexistuje. Znalosť mojich miestnych jazdeckých spoločníkov sa opäť ukazuje ako neoceniteľná, šetrí nám nepotrebnú psiu nohu a tiež poskytuje, uisťuje ma Saaid, oveľa scénickejšiu cestu.
Zatiaľ ma napadla jedna vec. Až do tohto bodu bola krajina taká šťavnatá a zelená. Sme tu na jar, čo znamená, že je tu o niečo chladnejšie a vlhkejšie ako v lete, no stále som čakal, že to bude viac vyprahnuté a pripomínajúce púšť. Koniec koncov, sme len čo by kameňom dohodil od Sahary. Ale ak vás zeleň prekvapí, potom je naša naplánovaná zastávka na obed skutočne bizarná – nachádza sa v lyžiarskom stredisku Oukaimeden. Máme pred sebou veľa kilometrov a asi 3 000 metrov stúpania, aby sme sa tam dostali, ale podnecuje ma čistá zvedavosť vidieť, ako vyzerá lyžiarske stredisko v africkej púšti.
Toto je veľká časť dôvodu, prečo sme tu na prvom mieste. Maroko má neuveriteľnú rozmanitosť krajiny a je to skutočne krásne miesto na jazdu na bicykli. Jar vám podľa Charlieho, ktorý žije v Maroku už viac ako desať rokov, poskytne najpríjemnejšiu klímu. V lete je jednoducho príliš teplo. Teraz, koncom marca, sa pozerám na jasnú, jasne modrú oblohu s teplotou v údolí okolo 25°C. Perfektné podmienky na cyklistiku. Samozrejme, momentálne križujeme podhoria, ale v diaľke vidím sneh na vyšších horách a tam smerujeme.
Smeruje nahor
Začínam chápať, prečo táto cesta nebola na mape. Je zábavné jazdiť s väčšími zákrutami ako jazda na valčíku na výstavisku, ale je posiate sutinami spadnutých skál, kde je cesta vysekaná do svahu. Zistil som, že sa snažím vybrať si cestu najmenšieho odporu (a najmenšia pravdepodobnosť, že spôsobím prepichnutie) cez štrk a občas väčšie kamene.
V tomto momente, keď je cesta strmšia, sa Saaid a Simo rozhodnú, že si to dajú na deň a nastúpia do minivanu, pričom ja budem musieť zdolať stúpanie sami. Jeden obzvlášť balvanmi posiaty kút vyzerá tak, že v období mokra cez neho jednoducho preteká rieka. Moje momentálne chvastúnske tvrdenie, že mám dobré cyklokrosové schopnosti a že na ňom môžem jazdiť „bez problémov“, je Paulovým podnetom, aby bol pripravený s fotoaparátom. Čakám, ako sa šplhá po skalách na okraji cesty, aby našiel svoj dokonalý výhľad, pripravený zachytiť všetky potenciálne komediálne zrážky. Sklamal som ho tým, že som prešiel bez incidentov – bicykel a jazdec bez ujmy. Akoby sa mi chcel posmievať, Paul tvrdí, že nedostal strelu a potrebuje, aby som to urobil znova.
Ostávam bez zrážky a pokračujem na začiatok stúpania do Oukaimedenu. Je to brutálna dĺžka okolo 20 km, ale nie taký náročný v stúpaní. Nikdy to nie je viac ako 7 % a tento gradient dosiahne len zriedka. Je to skôr drina. Keď sa vydávam po jeho kľukatej ceste, už sa začínam tešiť na zostup. Táto cesta končí pri lyžiarskom stredisku, takže čokoľvek po nej ide hore, musí sa po nej opäť vrátiť. Asi v dvoch tretinách stúpania si uvedomujem, že som sa nenajedol dosť a cítim ten vlhký, spotený pocit, ktorý sa môže dostaviť tesne predtým, ako vybuchnete. Našťastie za jedným rohom objavím minivan zaparkovaný na odstavnej ploche ako v oáze v púšti. Chytím gél z dodávky a vytlačím si jeho lepkavý obsah do úst, než sa vrátim na cestu a pokračujem v stúpaní. Scenéria je drsnejšia a dramatickejšia ako predtým, no moju myseľ zamestnáva myšlienka na kávu a koláč na vrchole.
Keď sa konečne dostanem na vrchol, scéna je trochu zvláštna. Vedel som, že mierim do lyžiarskeho strediska, ale vzhľadom na krajinu, v ktorej sa nachádzame, je stále niečo neskutočné, sedieť pri obede obklopený ľuďmi v salopetách a lyžiarskych okuliaroch. Momentálne je mimosezóna, takže stredisko je pomerne prázdne, okrem niekoľkých skupín lyžiarov, ktorí sa potulujú okolo. V prevádzke je len jedna sedačková lanovka a mám dojem, že ani v Oukaimeden nebude taká après ski scéna.
Počas obeda dopĺňame palivo a diskutujeme o niektorých momentoch z doterajšej trasy. Spomínam, aké osviežujúce je vidieť na ceste pohľady, ktoré sú také odlišné od jázd, ktoré som absolvoval v Británii a Európe. Pohľad, ktorý sa mi naskytol od Saaida a Sima, opäť naznačuje, že najzvláštnejším pohľadom na marockých cestách je momentálne vychudnutý chlapík v lycrove na cestnom bicykli.
Jedna vec, ktorá ma počas jazdy pošteklila, je spôsob, akým sa deti vo všetkých dedinách ponáhľajú na krajnicu, keď ma vidia prichádzať a naťahujúc ich ruky, aby mi dali piť (nemôžem si pomôcť, keď myslím na Borata zakaždým, keď počujem tieto slová). Zdá sa, že sa objavujú odnikiaľ, ale v každej dedine bez problémov dorazia na zavolanie. Absolútne to milujú, smejú sa a kričia od radosti, keď preletím okolo s natiahnutou rukou.
V jednej chvíli sa zoradí celý kŕdeľ detí a ja jazdím pozdĺž celej čiary (trochu som spomalil tempo) a všetkých som hýril. Paul, ktorý ako zvyčajne visí z okna minivanu, sa zachichotá. „Skoro ste tomu úbohému chlapcovi odňali ruku,“zvolal. Urobím si v duchu poznámku, aby som trochu poľavil v pätkách, keď sa to v ďalšej dedine nevyhnutne stane znova.
Do údolia
Po obede sa cítim veľmi zotavený a zrazu som si šťastne uvedomil, že odtiaľto je to už prakticky všetko z kopca. Je to upokojujúci pocit, keď som už v banke strávil viac ako štyri hodiny jazdy. Je smiešne, že Saaid tiež objaví svoj druhý dych, v bezpečí s vedomím, že ďalších 40 kilometrov by malo prebehnúť mihnutím oka. Čo robia.
Zákruty sú ideálne na rýchle, ale bezpečné klesanie, s výraznými vrcholmi a dobrou viditeľnosťou po väčšinu času, aj keď niekoľko úsekov s nekvalitným povrchom vozovky zaisťuje, že držíme rozum na uzde. Dorazili sme na koniec 20-kilometrového zostupu s úsmevom od ucha k uchu a bez toho, aby sme hlásili viac škody, ako len trochu bolesti krku z toho, že sme sa tak dlho držali v aerovke.
Keď sa dostaneme na dno údolia Ourika, teplota opäť stúpla a chlad z horského zostupu je už dávno preč. Saaid to volá deň druhýkrát a znovu zaujme svoju pozíciu v minivane. Tento úsek smerom k
Mesto Tahnaout je jediný vágne rušný úsek cesty, po ktorom sme doteraz jazdili, pričom premávka je zvýšená jednoducho tým, že je koniec dňa. Okolo mňa prejde niekoľko kamiónov s desiatkami ľudí, ktorí sa držia bokov a dostanú sa z práce domov zadarmo. Čo by v Spojenom kráľovstve vyvolalo rozruch, je v Maroku všetko, čo je obvyklé.
Práve keď sa mi únava z dlhej jazdy začína vkrádať do nôh, objaví sa moped s balíkom sena neisto pripevneným k zadnej časti… a zvyšok príbehu už poznáte.
Keď sa namotávam ku koncu slučky, uvažujem o tom, čo práve prešlo. Predtým som žiarlil na Henryho prácu v Evo a jeho šancu rozbiť superautá na očarujúcich miestach, ale teraz sa cítim privilegovaný ja. Boli to tie najúžasnejšie dni, na tých najúžasnejších miestach, so spomienkami, ktoré mi zostanú navždy.
Maroko je čarovné miesto. Marakéš, kde bývame, je výstrednosťou farieb, hluku a aktivity na mnohých trhoch a pouličných trhoch. Je to trochu podobné, ako by som si predstavoval Benátky bez vody: medzi stenami budov sa krútia malé uličky ako králikáreň. Viac ako dva milióny turistov ročne navštívia mesto, aby si užili jeho bohatstvo a rozmanitosť. Afričan v geografickom zmysle, Arab v kultúre, islam v náboženstve, prevažne francúzsky hovoriaci a otvorene ochotný akceptovať anglickú menu, je to fantastický zážitok s bicyklom alebo bez neho.
Určite sa usmievam, keď zastavujem vedľa minivanu v dohodnutom cieľovom bode a stlačím stop na Garmine. Je stále teplo, napriek tomu, že slnko zapadlo, a už teraz si pripomínam, aby som sa príliš neradoval, keď sa hlásim späť do kancelárie, najmä keď viem, že chlapci v tíme strávili posledných pár dní dochádzaním cez dážď. a mrazivé teploty v plnej zimnej výbave.
Poviem im to isté, čo odteraz poviem všetkým svojim cyklistickým priateľom: ak si prezeráte svetový atlas, kde nájdete potenciálne destinácie na jazdenie a uvidíte za Alpy, Dolomity, Mallorca, Lanzarote a
odpočívaj, potom vás vyzývam, aby ste zvážili Maroko. Nebudete sklamaní.
Jazda jazdca
Cannondale Super Six EVO Di2
7 000 £, cyclingsportsgroup.com
Priznávam. Potiahol som pár šnúrok, aby som získal tento bicykel pre túto veľkú jazdu, a nesklamalo ma to. Shimano 9070 Dura-Ace Di2 je tak ľahký, že elektronické radenie už nemá žiadnu váhu (ak už nič iné, balenie tašiek na bicykel je hračka) a v kombinácii s touto sadou rámov (pod 700 g) naozaj nedostanete. oveľa ľahšie. Je dosť tuhý tam, kde má byť, skvele klesá a kráčal po marockých cestách bez toho, aby ma zrazil.
Ako sme sa tam dostali
Cestovanie
Letili sme spoločnosťou Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) do Marakéša cez Casablancu. Priamejšou možnosťou je EasyJet, ktorý lieta priamo do Marakéša z Gatwicku.
Ubytovanie
Náš hotel Riad Kaiss sa nachádzal v úzkych zadných uličkách v blízkosti hlavného námestia v centre Marakéša. Bolo to luxusné a pokojné, skryté za malými dverami z ulice. Okvetné lístky ruží posypané cez posteľ by boli romantickým nádychom – keby som nezdieľal izbu s fotografom Paulom.
Ďakujem
Ďakujeme Faicalovi Alaouimu Medarhrimu z Marockej národnej turistickej kancelárie (visitmorocco.com) za všetku jeho pomoc pri organizácii cesty a Charliemu Shepherdovi z Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) za cenný kontakt v Marakéši.
