Cyklista mieri do Wicklow Mountains južne od Dublinu, aby ochutnal írsku smotánku
Hlavné mestá s okolitými horami sú čarovnými lokalitami a Dublin je jedným z takýchto mestských rajov. Je to skvelé pre tých, ktorí tam žijú, ale tiež veľmi výhodné pre nás ostatných, pretože je to jednoduchý skok na dobre obsluhované letisko, po ktorom nasleduje rýchla 30-minútová jazda z centra mesta do prvotriednej jazdeckej oblasti. Spomínané kopce sú Wicklow Mountains, najväčšia oblasť súvislej vyvýšeniny v Írsku, ktorá vznikla pred 420 miliónmi rokov zrážkou severoatlantickej a európskej kontinentálnej dosky. Posledná doba ľadová odviedla skvelú prácu pri dokončovaní úchvatnej krajiny so stúpaniami, ktoré sú dostatočne náročné na to, aby otestovali odvahu každého cyklistu. Podnebie je, samozrejme, typicky írske a opísané ako „mierne, vlhké letá a chladné, vlhké zimy“. Cyklista je však na návšteve v polovici septembra a zázračne to vyzerá, že nás čaká teplý a slnečný jesenný deň. Mňa a môjho jazdeckého partnera Dana vedú po najlepších jazdeckých cestách Paul (Ír) a Raul (Mexičan/Ír), ktorí obaja pracujú v Harry’s Bikes v centre Dublinu. Stretávame sa s nimi v Poppies Cafe v Enniskerry na káve a kontrolách pred jazdou.
Von z brány
Enniskerry je opísaná ako „brána do Wicklow, Írskej záhrady“, čo znie ako ideálne miesto, kde by sme sa mohli pripojiť. Čo je menej idylické z hľadiska zahrievania, je poloha dediny na dno údolia Glencree, zarezané hlboko do wicklowskej žuly pri rieke Dargle (určite hlásateľ). Poloha znamená, že sme okamžite narazili na prudké stúpanie z údolia, čo navyše okorenil Paul, ktorý sa ma pýta na prácu v Cyclist. Snažím sa zachovať zdanie pokoja, keď hovorím v staccatových vetách medzi obrovskými, sotva zamaskovanými nádychmi. Paul je bývalý írsky národný majster na horských bicykloch a cyklokrose a teraz sa rozhodol vyhrať miestne preteky v týchto končinách, takže sa zdá spravodlivé, že hneď ako sa naskytne príležitosť, prehodím konverzáciu a nechám ho hovoriť. Odbočku do Powerscourt Estate (ktorá sa pýši ocenenými záhradami a najvyšším vodopádom v Írsku vo svojom areáli) míňame bezpečne s vedomím, že nás čaká rozľahlejšia krajina a ani na tejto jazde nebudeme chýbať vodopády.
Po 4 km a plne zahriati bezprostredným stúpaním začíname zostup do Ballybawn Cottages a prvý pohľad na to, čo ponúkajú hory Wicklow – v tvare hory Great Sugar Loaf. Aj keď s výškou 501 m je o viac ako 400 m menej ako najvyšší Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), stále je klasifikovaný ako jeden z „Marilyns“- čo znamená, že má geologickú „významnosť“z okolitej krajiny 150 m alebo viac. (Názov je slovná hračka na škótsky Munros). Na konci nášho krátkeho zjazdu odbočíme doprava na R755, aby sme pokračovali v našej trase na juh smerom na Roundwood a Laragh. Začíname stúpať a traverzovať po bokoch Veľkej cukrovej homole, hoci z tejto strany je jej slávna význačnosť z veľkej časti ukrytá živými plotmi po našej ľavej strane. Po dokončení stúpania prekročíme krátku náhornú plošinu a padáme do 2-krát 2-krát chaingang na dlhý, mierny zostup do Laraghu, prechádzame cez Roundwood a krčmu Coach House po našej ľavej strane, do ktorej sa vrátime na obed o 50 km.. Je to šanca roztočiť nohy, čo slúži ako vítaná oddychovka po ostrom štarte do jazdy. Stále som bok po boku s Paulom, ale počujem Mexičana/Írsko, ako Raul hovorí Danovi o svojom živote policajta v Mexiku a o tom, ako sa rozhodol presťahovať do Dublinu kvôli nebezpečenstvu, ktoré to predstavuje. zamestnanie doma.
Vchádzame do Laraghu a zastavujeme sa, aby sme sa preskupili pred kaviarňou Glendalough Fayre, ale rozhodli sme sa radšej pokračovať, než si dopriať ďalšiu kávu. Väčšina návštevníkov tejto oblasti by sem prišla, aby navštívila samotný Glendalough (údolie dvoch jazier) a prezrela si jednu z hlavných turistických atrakcií Írska – kláštornú osadu, ktorá bola príbytkom svätého Kevina, asketického pustovníka priateľského k zvieratám
narodený okolo roku 500 nášho letopočtu a dôležitá postava v írskom kresťanskom dedičstve. O svätom Kevinovi je veľa príbehov, azda najznámejšou je, ako keď mu kos pristál v natiahnutej dlani, keď stál v jednom z dvoch jazier, zostal úplne nehybný celé týždne, kým si tam vták postavil hniezdo. jeho vajíčka a vyletujú mláďatá. Až keď bolo hniezdo opäť prázdne, pohol sa.
V roku 1996 o tom básnik Seamus Heaney napísal báseň s názvom „St Kevin And The Blackbird“. Ďalším menej romantickým príbehom o svätom Kevinovi je, že na obranu svojej zbožnosti raz utopil ženu, ktorá sa ho pokúsila zviesť, tiež v jednom z jazier v jeho Glen.„Michelle Obamová a jej dcéry navštívili Glendalough, keď boli v roku 2013 na prezidentskej návšteve Írska,“hovorí Raul. „V ten deň som tu bol na koni a trvalo dosť dlho, kým prešiel celý bezpečnostný konvoj. Je však nepravdepodobné, že odteraz uvidíme veľkú návštevnosť.’
Hore a pri nich
Naša cesta z Laraghu nás zavedie do srdca národného parku Wicklow Mountains po tichej starej vojenskej ceste – postavenej po povstaní v roku 1798, aby pomohla britskej armáde poraziť rebelov skrývajúcich sa v horách. Žiadna cesta tu nezostane dlho rovná a čoskoro nás čaká ďalšie stúpanie. Keď čistíme stromy údolia, naskytne sa nám rozsiahly pohľad na asf alt, ktorý sa pred nami tiahne dlhým miernym oblúkom zľava doprava, ktorý sleduje svah vpravo. Medzitým sa naľavo odkrýva vodopád Glenmacnass, ktorý klesá o 80 m v širokej, plytkej kaskáde cez vyhladenú žulu, ktorá tvorí skalné podložie pohoria Wicklow. Popri vodopáde a stúpanie pokračuje. Naľavo od nás je teraz tmavozelená plantáž borovice lesnej, ktorá potom ustupuje rozľahlému výhľadu na vresoviská, ktorý bude typickým znakom okolia, v ktorom sa budeme kochať nasledujúcich 30 km. Prechádzame popod vrchol Carrigshouk naľavo (572 m) a cez ďalšiu borovicovú plantáž, zatiaľ čo opustená jednokoľajová cesta sa lenivo vinie vpredu a stúpa už miernejšie. Potom po niekoľkých ďalších kilometroch sa ocitáme v krásnej divočine. Pre celú rozľahlú 360° panorámu nie je na dohľad ani jeden strom, a možno ako všetky najpôsobivejšie krajiny, je to miesto, ktoré môže byť v rôznych podmienkach rovnako pochmúrne a neveselé ako krásne. Pavol potvrdzuje moje myšlienky. „Bol som tu na mnohých tréningových jazdách, keď bolo nula stupňov a vietor, ktorý vás zhodil z bicykla,“hovorí.„Aby som bol úprimný, nevidíš to často také pekné ako toto.“Takže ďakujeme našim šťastným hviezdam a vyhrievame sa v nekonečnom výhľade, keď sa valíme po ceste, ktorá sa vyrovnáva a kreslí slabú čiaru v vresoviskách, kým zmizne. celú cestu za horizont.
„Je to ako z pohľadnice,“hovorí Dan so širokým úsmevom. „V tvare krajiny je však určitý druh brutality – ako keby ju zničili dravé vetry, ktoré roztrhali rašelinovú pôdu a strhli stromy z vrcholkov kopcov.“Pekne povedané. Smerujeme k Sally Gap, štvorke -cestná križovatka v srdci najvyššej časti národného parku. V duchu premýšľam, kto je alebo bola Sally, ale ukázalo sa, že meno pravdepodobne pochádza z pôvodného írskeho mena, Bhearna Bhealach Sailearnáin, čo sa údajne prekladá chvatne ako „Cesta cez medzeru, kde sú vŕby“, s časťou Sally. jednoducho je to krátka poangličtinovaná verzia Sailearnáin. Zo Sally Gap je to takmer perfektné vysokorýchlostné klesanie s iba miernymi zákrutami a dostatočným sklonom na to, aby bolo šliapanie do pedálov zbytočné, ale nie také prudké, aby sme museli použiť brzdy. Nevideli sme auto na 10 a viac km. Po 2 km vzrušujúceho zjazdu po čoraz hrboľatejších cestách sa predierame okolo ďalšej borovice lesnej a potom prudko zabrzdíme, aby sme preskočili doprava cez kamenný most a zároveň sa odrazili zo sedla na rázne stúpanie, ktoré nás zavedie na ďalšiu veľkolepú vyhliadku.
Krém navrchu
Lough Tay – alebo „jazero Guinness“– leží medzi horami Djouce a Luggala (Luggala je miestne známa aj ako „Fancy mountain“). Voda má taký tmavý odtieň hnedej, že rodina Guinnessovcov, ktorá vlastní pozemok, doviezla biely piesok z Talianska, aby na jazere vytvorila krémovú hlavu. Napája sa z rieky Cloghoge s príjemným názvom a potom sa vlieva do jazera Lough Dan, ktoré sa v diaľke napravo od nás leskne. Cesta prudko stúpa s Lough Tay dole pod nami a nízka stena zo suchého kameňa umožňuje ničím nerušený pôžitok z pozerania. Jediným rozptýlením pri stúpaní je séria klasických áut, ktoré schádzajú z kopca, keď sa drieme hore, a dúfame, že ich starodávne brzdy fungujú a vodičov príliš nerozptyľujú nádherné výhľady z úzkej cesty. Len ťažko by sme ich mohli obviňovať, keby boli. Veľkú časť pozemku Luggala Estate, cez ktorý prechádzame, vlastní rodina Guinnessovcov, preslávená pivovarníckym impériom (pozri panel vpravo). Pozemok bol použitý pri natáčaní filmov Statočné srdce a Excalibur a je ľahké pochopiť prečo s jeho expanzívnym a drsným správaním. Objavil sa aj v klasike sci-fi Zarzoz z roku 1974, kde hral Sean Connery len v druhej úlohe po Bondovi. (Ani som o tom nepočul).
Keď dýchame na vrchol stúpania, naposledy sa pozrieme na jazero Guinness a potom začneme 4 km zostup späť na R755. Odbočka doprava a o 5 km neskôr prichádzame opäť do Roundwoodu na našu oneskorenú zastávku na obed v Coach House. S plnými žalúdkami a náladou povzbudenou vedomím, že sme videli pohorie Wicklow úplne najlepšie, sa vraciame späť na sever do nášho Východiskový bod, kývnutím na Veľkú homoľu cukru, tentokrát po našej pravej strane, keď prechádzame. Pri záverečných stúpaniach na Enniskerry sa dnes Paul po prvý raz uvoľní a znepokojivou rýchlosťou zmizne v diaľke, keď Dan, Raul a ja začíname pociťovať kumulatívne účinky náročnej topológie Wicklow. Enniskerry sa hemží klasickými autami, keď opäť vchádzame do dediny a my sa predierame okolo tvídových ľudí s prepracovanými fúzmi späť do Poppies, nakladáme auto a hurá z hôr do nášho dublinského hotela, kde, samozrejme, čaká niekoľko pollitrov Guiness. Na pevnine nechutí rovnako, viete…
Ubytovanie
Ubytovali sme sa v dublinskom Royal Marine Hotel (royalmarine.ie), ktorý má výhľad na prístav a je v krátkej vzdialenosti od dublinských možností pohostinstva.
Ďakujem
Je pravda, čo sa hovorí o írskej pohostinnosti. Každý, koho sme stretli, bol super priateľský a ústretový. Špeciálne poďakovanie patrí Paulovi O'Riellymu a Raulovi Crenierovi z Harry's Bikes za to, že nás sprevádzali po trase, a Frankovi Mooreovi za to, že odviedol fotografa Richieho. Tiež Failte Ireland, National Tourism Development Authority a Tourism Ireland (ireland.com) a Ikenne Lewis-Miller, Olivii Dick a Abby Kidd za pomoc pri vybavovaní.
