Josh pokračuje vo svojom pan-euroázijskom turné cez rozlohy Turecka a pohoria Kaukazu
Odchod z Istanbulu cez takzvanú „bránu do Ázie“, ktorou je Bosporský kanál, bol príhodný čas. Po desiatich dňoch medzi bazármi a minaretmi, ktoré umožnili zahojiť sa našim európskym bojovým jazvám po znecitlivených prstoch na nohách, popraskaných perách a reptajúcom kašli, sme s Robom odišli so zúfalou potrebou opäť sa zbaviť sedavého života a sadnúť si späť na bicykle.
Cestou do mesta sme sa však naučili cennú lekciu a namiesto toho, aby sme opäť riešili mestské krviprelievanie v uliciach Istanbulu, rozhodli sme sa dostať trajektom cez východný cíp Marmarského mora do mesta Yalova, kde sme hádali, že by sme mohli ísť do samotného Turecka bez premávky. Náš trajekt samozrejme meškal, a keď sme zakotvili v Yalove, bolo už po zotmení. Začali sme jazdiť tým, čo sme považovali za smer von z mesta, ale cesta akoby len ustupovala z jedného obytného zoskupenia do druhého, nikde ani stopy po potenciálnom kempingu.
Jedným cenným ponaučením z našich doterajších ciest bolo nebáť sa hľadať pomoc a keďže sa nám nenaskytli žiadne divoké táborové príležitosti, strčili sme nos do samoobsluhy, ku ktorej bol pripojený nejaký pozemok, a opýtali sme sa, či mohli sme si tam postaviť stany – taktiku, ktorú som už mnohokrát predtým použil pri krčmách, čerpacích staniciach, obchodoch a domoch. Za normálnych okolností by sa to pravdepodobne považovalo za bizarnú a dosť možno rušivú otázku, ktorú treba položiť cudzincovi, ale ďalšia lekcia, ktorú sme si počas predchádzajúcich šiestich týždňov dôkladne odniesli domov, bola, že len zriedka sa cykloturista ocitne v normálnych podmienkach, a ľudia sú vo všeobecnosti veľmi radi, že môžu pomôcť.
Náš muž sa nám úprimne ospravedlnil a poslal nás na cestu, no ani nie o desať minút neskôr, keď sme sa rúcali do stúpania a preklínali svoj neskorý odchod, vedľa nás zastavil mladý chlapec na moped a zavolal nás dole. Pár minút po našom odchode prišiel do toho istého obchodu, nepochybne si vypočul príbeh dvoch idiotských cudzincov s bicyklami a stanom a potom sa vydal za nami. O chvíľu neskôr, po dlhom nadšenom kývaní, sme všetci traja sedeli v Ufukovej dvojposchodovej prestavbe, varili cestoviny na sporáku, zdieľali zábavné drobnosti o životnom štýle, a pokiaľ ide o Roba a mňa, sme šťastní, že opäť žijeme neznáme..
Zbožné želania
V celej Európe so snehom, dažďom a zimnými teplotami začalo Turecko v mojej hlave prevziať úlohu cyklistického raja. Bolo by slnko, bolo by teplo, bola by tam zeleň a kopa jarných pastvín. Možno by sme si dokonca užili prvé letné dni na plážach Čierneho mora, optimisticky som si predstavoval.
Len málo som si uvedomil, aké optimistické boli také sny. Samozrejme, bol ešte len začiatok marca, a keď sme začali stúpať na náhornú plošinu, na ktorej leží veľká časť vnútrozemia Turecka, teplota opäť klesla, čo vyvolalo spomienky na Európu, v ktorej bolo čokoľvek iné ako šliapanie do pedálov alebo spánok nepríjemné. Opustené, opustené alebo nedokončené budovy sa stali nevyhnutným predpokladom pri každodennom hľadaní kempingu, pretože sme túžili po dodatočnej ochrane, ktorú tieto budovy priniesli, ako aj po zvýšenej viditeľnosti. Ešte lepšie bolo, keď sme sa zobudili v čoskoro kuracom prístrešku a rozopínali stan pred zrakom celého tímu staviteľov, ktorí boli našou prítomnosťou úplne neznesiteľní a len príliš rýchlo sme si dali pohár chai (ako je čaj). všeobecne označované na východ od Európy) naším smerom.
Zistili sme, že tento druh nenáročnej pohostinnosti, ako aj pohostinnosti Ufuku v Yalove, je typický pre Turca, a celý náš prechod týmto mamutím polostrovom bol prerušovaný týmito malými prejavmi láskavosti, toľko osobného tepla ako horúci čaj.
Naším počiatočným cieľom bola Kappadócia a jej sieť starovekých miest, zahrabané pod zemou v labyrintových bludiskách alebo zabudované do čudne vytvarovaných skál nad úrovňou sofistikovanosti, o akej mohli The Clangers len snívať. Pod jeho kúzlom bolo strávených niekoľko dní odpočinku a obrovská šou svetla a farieb prišla pri sledovaní viac ako stovky teplovzdušných balónov, ktoré sa unášali na svitajúcu oblohu nad mestom Goreme, kým sme sa otočili na severovýchod v smere Čierneho mora a Gruzínska.
Plain to sea
Na ceste na východ sa naše cesty prvýkrát skrížili s ďalším cykloturistom a nasledujúcich päť dní sme riadne strávili v príjemnej spoločnosti Willa z Írska, ktorého neohrozená cesta východnou Európou poskytla veľa príbehov večery - my traja sme sa zaliezli do stanu pre dvoch, kde sme sa najedli, alebo sme spali pod diaľničnými mostami, aby sme unikli živlam.
Krajina Turecka sa pod našimi pneumatikami nádherne rozvinula a naznačila náš prechod z jedného kontinentu na druhý rovnako plne ako kultúrne, náboženské a etnické ukazovatele. Obrovské rozlohy krajiny – také, ktorých mierka sa v Európe len tak nenachádza – padali na oboch stranách cesty kilometer za kilometrom. Na obzore často číhali reťazce hôr s odtieňmi jantáru, ktoré boli opäť výrazne neeurópske, ale cesta, takmer vždy dokonale uzavretá, akoby viedla cestou, ktorá im nikdy úplne nečelila; boli to len strážcovia týchto prázdnych vnútrozemských plání a sledovali naše tri bodky, ako si pomaly prechádzajú cezeň.
Plynulosť cesty, prevažne vidiecky, malomestský charakter vnútrozemia Turecka a pretrvávajúce obmedzenia, ktoré diktovalo počasie, v kombinácii s našou rastúcou oboznámenosťou so životom na bicykli, v kombinácii pre niektoré z najrytmickejších časy, ktoré moja cesta zažije. Od maličkostí, ako napríklad to, ako každý predmet, ktorý som mal pri sebe, teraz našiel svoje prirodzené miesto v mojich taškách, alebo rozpoznávanie tých správnych ľudí, ktorých treba osloviť, aby sme získali informácie, až po efektivitu, s akou boli teraz naše kempingy postavené a demontované, a číry kilometrový výkon, ktorý náš post -obedové stretnutia boli schopné priniesť výsledky.
Ako sme sa však približovali k pobrežiu, nenápadné hory, ktoré dovtedy definovali turecký tektonický arzenál, nadobudli oveľa útočnejší charakter, keďže nadobudli podobu Pontských hôr. Zamávali sme Willovi na rozlúčku a do rytmu Turecka na anonymnej križovatke medzi Sivasom a Erzincanom a sledovali sme, ako sa jeho osamelá postava zarámovaná na prázdnej ceste prechádzajúcej popod dve impozantné skalné steny pomaly zosúva z dohľadu; ako zdôraznil Rob, dojemný, aj keď trochu klišéovitý obraz cyklistu, ktorý čelí svojmu súperovi.
Späť v (bývalom) ZSSR
Po viac ako mesiaci jazdenia sme sa nakoniec dostali do Gruzínska a na Kaukaz, do trojice krajín – Gruzínska, Arménska a Azerbajdžanu – medzi kontinentmi, bývalými impériami a veľkými hranicami fyzickej geografie. Okamžite ma uchvátila jedinečnosť, ktorá prenikla do tak veľkej časti krajiny, od rozlíšiteľnej gruzínskej pleti, kuchyne a úplne nerozlúštiteľného jazyka a písma až po zdobenú, drevenú architektúru, ktorá oplývala od centrálneho Tbilisi až po samotné vysoké kaukazské hory a hovorila tajomného, degeneratívneho bohatstva. Kresťanské pravoslávie je aj naďalej hlavnou oporou života v Gruzínsku, no hoci si krajina zachovala tieto charakterové črty, niečo rovnako zreteľné boli výpovedné znaky nášho vstupu do bývalého ZSSR so sovietskou architektúrou, ktorá predstavuje partnera tradičného gruzínskeho štýlu., a odlupujúce sa cyrilické značky často frekventované na krajnici. Ak sa k tomu pridá monumentálna krása krajiny, Gruzínsko sa ukáže ako lahôdka.
Za užívanie si týchto kuriozít sa samozrejme muselo zaplatiť a na priesmyku Goderdzi v nadmorskej výške 2020 m na nás doľahla malá námaha. Spevnená cesta sa zastavila pred viac ako 30 km a po takmer dvoch dňoch stúpania sme sa odrazili, dostali šmyk a pretlačili sme sa na vrchol medzi dve steny snehu, ktoré lemovali krajnicu cesty. Ako kuriózna poznámka na okraj sa potom z hmly vynorila skupina mužov s mŕtvym orlom, ktorého nám predstavili spolu s povinnou ponukou vodky, kým zmizli späť dolu z hory do teraz padajúceho snehu a tmy.
Po niekoľkých minútach sme sa ocitli v miernej snehovej fujavici a v bahne sa mi pri zostupe riadne opotrebovali brzdové doštičky, čo ma prinútilo osvojiť si taktiku 12-ročného dieťaťa ťahať nohu ako rýchlosť -checker, zatiaľ čo žmúri cez sneh v snahe prekonať množstvo dier veľkých kráterov. Bolo jednoducho príliš chladno, tma a mizerne na to, aby sme čokoľvek zastavili a upravili – potrebovali sme len zísť z priesmyku. Útočisko (hovorí) prišlo cez dedinu Adigeni okolo pol deviatej a my sme si postavili stan v suteréne opustenej budovy, zúfalo sa chceli dostať dovnútra. Ale až keď sme začali variť večeru, všimli sme si, že celá podlaha bola tvorená stuhnutými kravskými pochúťkami a v rohu miestnosti boli veľmi zjavné ukazovatele, že aj toto je obľúbená ľudská toaleta.
Vtedy sa objavil netopier a začal mávať po celom mieste strašným, vrtošivým spôsobom, ktorý zvládol iba netopier, a okolo vchodu do našej hanebnej jamy sa objavila silueta túlavého psa. Trvalo päť sekúnd, kým som sa rozhodol, či ísť ďalej: Príliš zima; príliš veľa snehu; príliš hladný; príliš unavený. To by muselo urobiť stredisko Toilet Towers v Adigeni, ktoré záhadne chýba v sprievodcovi Lonely Planet.
Preteky prebiehajú
Časové obmedzenia, konkrétne rýchlo sa blížiaci dátum začiatku našich 19-dňových azerbajdžanských víz a nutnosť dostať sa tam včas, aby sme mohli získať víza pre Uzbekistan a Tadžikistan, ako aj zorganizovať cestu na nákladnej lodi do Kazachstanu, kým sa minuli, znamenalo, že sme neboli schopní preskúmať príliš veľa samotných kaukazských hôr. Ale napriek tomu sme sa pokúsili o motorizovanú exkurziu, ktorá nás zaviedla do 10 km od ruských hraníc, do mesta Stepantsminda, na túru k impozantne umiestnenému kostolu Najsvätejšej Trojice Gergeti.
Aj keď sme nemali čas preskúmať tieto hory na bicykli, jednoducho sme nemohli odísť bez toho, aby sme videli, čo sú podľa niektorých definícií klasifikované ako najvyššie hory v Európe, pretože ich vrcholy padajú na severnú stranu povodie Kaukazu. Najvyššia hora Elbrus dosahuje 5642 m. Tak ako turecké pláne prezrádzali svoju blízkosť k Ázii, tak aj Kaukaz; ich rozsah a proporcie sa zdali príliš veľké na to, aby boli na západ od Čierneho mora, a skôr než ostražitá, suverénna blízkosť pohoria ako sú Alpy, Kaukaz bol rezervovaný a nezaujímal sa o našu prítomnosť, akoby to ani nemuseli pripomínať. nás ich sily. Nemať to potešenie oceniť to zo sedla bola veľká ľútosť, ak nie pre zvýšený zážitok, tak pre ťažkosti pri fotení zo stredného ostrovčeka preplneného minibusu.„Prepáč kamarát, môžem sa k tebe nakloniť? Spasiba.‘
Cez Gori, rodisko jedného Josifa Stalina, sme uháňali a popri hlavnom meste Tbilisi k jedinej otvorenej hranici s Azerbajdžanom, ktorá sa nachádza na rovine pri úpätí prvých kaukazských rámp a poskytuje veľkolepú panorámu pohoria.
Zdalo sa, že našich posledných pár dní v Gruzínsku sa zhodovalo s veľmi vítanými známkami zmeny sezóny, a keď sme boli v Azerbajdžane, boli sme požehnaní dostatočným množstvom slnka a nízkymi nadmorskými výškami na to, aby sme jazdili v tričkách. Ale opäť, skutočná vrúcnosť prišla od ľudí, a tam, kde boli Gruzínci vo svojom prístupe k nám zdržanliví, azerbajdžanský spôsob bol oveľa hlučnejší a sebavedomejší, čo až príliš zjavne popieralo ich turecké dedičstvo.
Čaj, skôr ako hustá, sýta gruzínska káva, ktorú sme si vychutnávali, sa opäť stal obľúbeným nápojom a hovorený jazyk – akýsi turecko-ruský hybrid – bolo oveľa jednoduchšie popasovať sa s ním. S nami zvolenou cestou cez Strednú Áziu, krajinu so silnými tureckými a ruskými väzbami, by sa tieto dva jazyky stali veľmi dôležitými pre náš každodenný život. Slová, ktoré som sa naučil v Istanbule, mi poslúžili aj počas šiestich mesiacov a 10 000 km neskôr v čínskom Kašgare a základná ruština, s ktorou som zápasil pri vstupe do Gruzínska, dozrela na konverzačný rozhovor s obyvateľmi júrt, o rodine, jedlo, náboženstvo a práca, kým som opustil Kirgizsko.
Ale Kašgar a Kirgizsko sa v tomto bode cítili tak ďaleko, keď sme sa dostali do hlavného mesta Baku na brehu Kaspického mora s dobrodružstvom Strednej Ázie ležiacim za nimi, že mohli byť aj v iný svet. V niektorých ohľadoch skutočne boli, ako sme sa ďalej dozvedali, že napriek transkontinentálnemu cestovaniu je svet cykloturistov štandardne často neuveriteľne obmedzený, s bezprostrednými obavami o jedlo, vodu, smer a bezprostrednú spoločnosť. takmer vždy má prednosť. Náš svet bol bublinou, v ktorej sme jazdili z jedného dňa na druhý cez úžasnú krajinu, všedné mestá, odľahlé stojaté vody a hranice národov, etník, jazyka a systému viery. Všetky sme bicyklovali a žili.
Pre 1. časť cesty: Príprava na vypnutie
Pre 2. časť hodiny: Dobrodružstvo začína
