Nákladná loď cez Kaspické more a noc v jurte. Josh pokračuje vo svojej ceste do prvých „Stanov“Strednej Ázie
Veľa si z našej trojdňovej plavby cez Kaspické more nepamätám a ďakujem za to dvom gruzínskym rušňovodičom, pretože to boli len ďalší cestujúci so svojimi 20 vozňami mrazených kuracích stehienok.
Všetko sa začalo tak dobre, aj keď náhodne, s naším úsilím získať lístok, zbaliť si veci, dostať sa do prístavu, cez colnicu a na loď. Skutočnosť, že až do rána nalodenia neboli zverejnené žiadne informácie o plavbe Baku-Aktau, že pokladňa bola 20 km od mesta jedným smerom (a prístav vzdialený 70 km druhým smerom) a že sme nesledovali požadovaný proces registrácie ako turistov v Azerbajdžane, a preto im potenciálne hrozila deportácia, boli všetky prekonateľné problémy.
Prebúdzanie sa pri východe slnka a využívanie opustenej lode šplhaním na stožiare, skúmaním strojovní a robením rekonštrukcií Titanicu tiež vytvára v mojej hlave pevnú spomienku na pozitivitu.
Nie, keď nás gruzínski rušňovodiči videli, ako si čistíme bicykle na palube, a pozvali nás do ich obytných priestorov pre vagóny, veci nabrali rýchly spád. Domáce chutney a zatuchnuté chleby boli aspoň chutné, ale domáce víno už menej. Keď sa objavil domáci „ChaCha“– nápoj v štýle mesačného svitu, ktorý bude poznať každý, kto bol v Gruzínsku –, bitka sa skončila. Gruzínci nás (môjho spoločníka Roba, mňa a bristolský pár v tandeme) mali za svojich adoptovaných partnerov na pitie a my sme pili.
‘Eta tolko shest’dysyat,‘Tento má len šesťdesiat (percent), pamätám si, ako jeden povedal, keď siahol po fľaši. Som si istý, že čoskoro nasledoval záchvat neúmyselnej morskej choroby, ale ďalším obrázkom, ktorým si môžem byť istý, je kazašský vojenský predstaviteľ, ktorý stojí nad mojou posteľou v našej kajute a žiada, bez toho, aby mal objem alebo drzosť, vidieť môj pas. Pozrel som sa cez kalné oči z malého okna a za plotmi, stĺpmi a colnými budovami, pod prázdnou oblohou a holým slnkom nebolo nič.
Nasledujúcich desať dní som v púštnej stepi juhozápadného Kazachstanu a severného Uzbekistanu zažil krajinu, akú som si pred príchodom ťažko vyobrazil. Hory a džungle sa mi pri mojich skromných skúsenostiach z oboch zdali predstaviteľné – aj keď len do takej miery, ktorá sa neskôr ukázala ako úplne nedostatočná. Ale tam, v tých obrovských pásoch vnútrozemskej Eurázie, ktoré sa ako pás tiahnu od Maďarska po Mongolsko, bola krajina takej obrovskej prázdnoty, že by som ju nemohol prirovnať k ničomu inému, čo som kedy videl.
Z pobrežného mesta Aktau bohatého na ropu sme na bicykli prešli na bicykli cez región známy ako púšť Mangystau a asi deň nás upútali zvedavé skalné útvary a množstvo zvierat - ťavy, divé kone a dokonca aj plameniaky - robia kroky medzi napájadlami. Ale ako sme sa plížili ďalej na východ, pláne sa postupne vyrovnávali, cesta sa narovnávala a beštiálna spoločnosť ubúdala, až kým jediným flirtovaním so životom, ktoré sme mali, bolo občasné okoloidúce nákladné auto a ich zvyčajné trúbenie ohlušujúceho klaksónu alebo ešte menej časté vlaky.; dlhé, pomalé a rytmické, sledujúc ich cestu stepou po priamke šípky, ktorá prebiehala priamo paralelne s cestou.
Každých päťdesiat až sto kilometrov sa na obzore objavila budova, a keď sme nakoniec dorazili k jej dverám – pretože len preto, že bolo niečo viditeľné, v žiadnom prípade to neznamenalo, že je to blízko – privítali sme staňte sa známym stredoázijským podnikom: schátraná budova, ktorá nevyzerá ani opustená, ani obývaná, je primitívne zariadená niekoľkými nízkymi stolíkmi a plesnivými podložkami na sedenie, ponúka jedno z troch základných jedál „Stan“(plov, manti alebo lagman – každé je chutné ako znejú) a jedna z oboch polovíc páru vystupuje ako majiteľ.
Chvalabohu, že podávanie čaju - čierneho, sladkého a bez mlieka - je nevyhnutnou podmienkou aj pre tieto podniky, známe ako Chaihanas (čajovňa), a preto sa ich pohľad vždy stretol s nadšením. Vzhľadom na to, že sme museli prideľovať potraviny, ktoré sme si mohli zobrať na naše chutné raňajky a večere, či už instantné rezance alebo cestoviny s kockovým korením, v čase obeda sme si dopriali vyššie uvedené kulinárske špeciality a skutočne sme si ich obľúbili. Ale s hygienickými predpismi, ktoré sa do tohto kúta sveta ešte nedostali a bez elektriny alebo tečúcej vody aj tak, krátkodobý pôžitok z nasýtenia často viedol k dlhodobým bolestiam čriev – problém, ktorý ma síce trápil väčšinu Strednej Ázie, aspoň mi stvrdol žalúdok na prichádzajúce nápory Indie a Číny.
Kazhasko-uzbecká colnica sa zhmotnila 200 km po odchode z kazašského mesta Beyneu a varovania, ktoré sme dostali o kontrole, ktorú jej úradníci platia prichádzajúcich, sa nepríjemne potvrdili počas trojhodinového utrpenia pri vybaľovaní a prebaľovaní. objednávky dôstojných mužov v uniformách. V Uzbekistane vládne čierny trh a pred bránami čakalo množstvo žien s prísnymi tvárami, vyzbrojené vrecami bankoviek, ktoré si mohli vymeniť za naše americké doláre. Stodolárová bankovka išla svojou cestou a vďaka vládnemu odmietnutiu prispôsobiť sa inflácii bankovkami s vyššími nominálnymi hodnotami sa do našich vracali hromady takmer bezcenných peňazí. Ale keďže boli v celej krajine hlásené celkovo dva bankomaty, nemali sme inú možnosť, len si napchať tašky, pretože prechod cez ňu by trval ďalšie tri týždne.
Pre tých, pre ktorých Uzbekistan nie je len takmer nevyhnutnou krajinou na ceste zo západu na východ po súši, je hlavným dôvodom príchodu obdivovať architektonické zázraky jeho bývalých Chánov a stratiť sa v romantiku Hodvábnej cesty na ich miestach v Chive, Buchare a Samarkande. Samozrejme, že sme maximálne využili skutočnosť, že prví dvaja boli priamo na ceste, a dovolili sme si vedľajšiu cestu brutálne vymeneným taxíkom, aby sme videli aj modré minarety a kupoly Samarkandu.
Medzi týmito oázami farieb, života a staroveku bolo len pokračovanie toho, čo bolo predtým, s dlhými úsekmi neúrodnej, piesočnatej pustiny, prerušovanej občasnou chaihanou alebo benzínovou pumpou. Teploty sa začali postupne zvyšovať, keď sme sa vydali ďalej na juh, a na našich rukách a nohách sa začali objavovať prvé milované opálené línie. Po jednom mimoriadne dlhom nafúknutom dni, počas ktorého sme prešli viac ako 190 km, nás privítali v jurtovom tábore troch pastierskych rodín po tom, čo sme sa pôvodne obrátili na vodu.
Po tom, čo sme spôsobili veľa zábavy a nedôvery varením cestovín na našom tlakovom benzínovom variči a rozdaním jednej alebo dvoch cigariet (dokonca aj pre nefajčiara je nosenie cigariet, ktoré ponúkate, jednoduchý, lacný a všeobecne uznávaný spôsob ponúknuť priateľstvo), čoskoro prišiel čas spať.
Ťažko povedať, koho sme mali v našej jurte za spoločnosť, ale určite boli pokryté tri generácie, od ticho driemajúcich batoliat až po chrápajúcich dedkov, a my sme medzi asi 8 telami ukázali dva priestory, v ktorých sme sa mohli stočiť hore medzi prikrývkami. Starší muži vykonali niekoľko posledných vecí, pričom posledný človek, ktorý dokončil svoj deň, potichu zhasol olejovú lampu a po špičkách šiel do postele. Dvere zostali otvorené celú noc a vytiahol sa aj jeden zvitok zvieracích koží, ktoré tvorili steny, takže sa naskytol panoramatický výhľad na púšť, ak by sa niekto oprel o lakte. Fúkal chladný vánok, obloha bola jasná a zvuk posledného tichého rozhovoru medzi dvoma našimi hostiteľmi ma poslal spať.
O niekoľko dní neskôr sme dostali správu, že Gorno-Badakhshan, poloautonómna oblasť Tadžikistanu, ktorej hranice by sme museli prekročiť, aby sme mohli prejsť po legendárnej Pamir Highway, bola pre cudzincov uzavretá z dôvodu niekoľko krajín vrátane Ruska, Kazachstanu, Gruzínska a samotného Tadžikistanu vykonáva vojenské cvičenia pozdĺž afganských hraníc. Takže krátko po niekoľkých smrteľných útokoch v Kábule a správach, že mestá len 20 km od hraníc pripadli Talibanu, som sa necítil optimisticky, pokiaľ ide o vyhliadky na jeho opätovné otvorenie. Ale bolo nám povedané, že situácia bola vždy plynulá: Hranice sa otvárajú a zatvárajú; rebeli získavajú a strácajú pôdu pod nohami; úrady sprísňujú a uvoľňujú obmedzenia s každým mesiacom, a tak sme sa rozhodli pokračovať v jazde smerom na Tadžikistan v nádeji, že sa veci môžu zmeniť, kým sa tam dostaneme.
Hoci púšte a stepi, ktoré tento východný okraj Strednej Ázie vytvoril počas týždňov drsnej a monotónnej jazdy, napriek tomu sa mi milo vryli do pamäti. Absolútny nedostatok zmyselnej stimulácie z okolitého prostredia núti tých, ktorí prechádzajú, hľadať inde niečo na zadok a trávenie, a pre mňa to bolo nájdené v uvedomení si zdatnosti Roba a mňa ako cykloturistov.
Tábory by sa dali postaviť a rozbiť bez toho, aby sme si medzi sebou vymenili jediné slovo; vzájomné pochopenie potreby zastaviť sa, či už na obed, mechanický problém alebo konzultáciu s mapou, by sa dalo zvýrazniť len polsekundovým očným kontaktom; schopnosť extrapolovať medzi ľudí, počasie, meniace sa krajiny, meny a jazyky. Prostredie okolo nás sa môže tak rýchlo zmeniť, a predsa by sa v našom prvotnom svete jedla, vody, prístreškov a bicyklovania nezmenilo vôbec nič. Bola to púšť, ktorá na to upozornila, a ak by bolo šťastie na našej strane, bol by to Pamír, ktorý by to potvrdil.
