Cyklista objavuje jazdu pustej krásy a temnej histórie v horách severovýchodného Škótska
Séria globálnych katastrof od doby ľadovej po prvú svetovú vojnu sa sprisahala, aby formovala a stvárňovala krajinu Škótskej vysočiny. Všetky tie pomaly sa pohybujúce ľadovce vyryli charakteristickú topografiu pohoria Cairngorm, zatiaľ čo na volanie do zbrane odpovedali stovky mužov z Cabrachu, kde ich opustené, rozpadávajúce sa farmy stoja dodnes ako zanedbané náhrobky. Jeden historik nazval túto rozlohu bezútešných, zvlnených rašelinísk „najväčším vojnovým pamätníkom v Európe“.
Wilma, majiteľka hostinca Grouse Inn, však nič z toho nemá. Hoci nespochybňuje geologický pôvod údolia severného Škótska a Munros, je jednoznačná v tom, kto je vinný za opustené osady, ktoré strašia túto odľahlú časť Aberdeenshire.
„Všetko je to tvoja vina,“hovorí, keď som si vstúpila pozrieť slávnu zbierku viac ako 700 fliaš whisky v krčme. Hovorí o mojich aristokratických anglických predkoch, ktorí tu vlastnili obrovské územia a v priebehu 18. a 19. storočia vysťahovali stovky nájomníkov, ktorí sa stali známymi ako Highland Clearances. Ale aj keď mám obmedzený prehľad o ‚historických zverstvách spáchaných Angličanmi‘, viem, že to nie je pravda. Ako povedal miestny historik Norman Harper v dokumente BBC Scotland TV: „Cabrach je škótskym dôkazom plytvania mladým životom počas vojny. K veľkému množstvu rozpadnutých roľníc a usadlostí, ktoré vidíte, nedošlo v dôsledku pozemkovej politiky alebo hospodárskej krízy alebo série zlých farmárskych rokov. Stali sa preto, lebo prakticky všetci muži a chlapci v bojovom veku odišli do vojny v roku 1914. Mnohí sa nevrátili.‘
Myslím, že bude lepšie opraviť Wilmu. Jej krčma je doslova uprostred ničoho, v rohu sedia nejaké statné poľnohospodárske typy a náhle, nevysvetliteľné zmiznutie anglického cyklistu v týchto končinách by sa pravdepodobne nepovažovalo za hodnotnejšie ako dážď.
V snahe rozptýliť situáciu mením tému na niečo menej emotívne, napríklad prečo som vrazil do jej krčmy s lycrou a prilbou. Veľká chyba. Jej antipatia voči cyklistom sa zdá byť zakorenenejšia ako jej historický revizionizmus. S odkazom na miestneho športovca, ktorý používa cestu vonku, hovorí: „Všetci títo cyklisti ovplyvňujú moje podnikanie. Ako sa sem majú moji miestni dostať?‘
Nevie, že mojimi dnešnými spoločníkmi na koni sú organizátori podujatia – King of the Mountains Sportive – ale rozhodli sa počkať vonku, pretože predtým zažili Wilminu tvrdohlavosť (nechce ich využiť parkovisko ako napájacia stanica). Ako keby nebolo dosť ťažké prejsť po klzkej podlahe krčmy v kopačkách, teraz mám pocit, akoby som šliapal aj po škrupinách.
Práve sa chystám opýtať Wilmy na „miestnych“, o ktorých hovorí, keď príde minibus amerických turistov – najdrahšia whisky
je 13 £ za kus – tak sa ospravedlním a odchádzam.
Vonku nie sú Jon Entwistle a Richard Lawes mojimi skúsenosťami vôbec prekvapení.
'Keď sme plánovali trasu našej akcie, ponúkli sme jej, že ju urobíme ziskovou tým, že buď prispejeme, alebo nasmerujeme jazdcov do krčmy na alternatívne občerstvenie, ale ona naozaj nemala záujem,' hovorí Jon. „Nemyslím si, že by jej v dohľadnej dobe hrozilo, že sa objaví v Dračom brlohu alebo The Apprentice.“
Späť na začiatok
Keď začnem jazdu s Jonom a Richardom, som prekvapený, že nemajú na sebe plášte a masky. Dvojica sú samozvanými cyklistickými križiakmi, ale namiesto toho, aby nosili prilby a mávali horiacimi krížmi na každého, kto šoféruje auto, uprednostňujú jemnejšiu vzdelávaciu kampaň pred konfrontáciou. Keď opúšťame peknú dedinu Ballater na brehu rieky Dee a ideme po zvlnenej, listnatej ceste smerom na Balmoral, Jon vysvetľuje ich poslanie: urobiť z tejto časti Škótska „mini-Holandsko“.
„Väčšina ľudí vlastní televízor, ktorý pravidelne používa,“vysvetľuje. „Väčšina ľudí vlastní auto, na ktorom pravidelne jazdí. A väčšina ľudí má doma bicykel, ale nemajú tendenciu ho používať. Chceme vidieť deti, ako bicyklujú do školy, rodiny bicyklujú do obchodov a rodičov do práce.‘
Napriek tomu, že škôl, obchodov a pracovísk bude na dnešnej ceste veľmi riedko obývanou krajinou v Spojenom kráľovstve len veľmi málo, je ľahké pochopiť, ako by sa táto časť Škótska mohla stať sídlom cyklistická revolúcia – cesty sú tiché a v slušnej hĺbke a nie je tu hustá premávka. Len škoda tých hôr; tri zo stúpaní, ktoré nás dnes čakajú, patria medzi osem najvyšších ciest v krajine.
Prvým z nich je úzky pás, ktorý sa vinie cez zalesnené nižšie svahy, než sa vynorí na rozlohu fialovo sfarbeného vresoviska, ktoré ponúka výhľad na kotol zasnežených Cairngormov naľavo od nás. Kým sa dostaneme na vrchol konečnej rampy, nastúpali sme o 200 m za menej ako 5 km, a napriek tomu som si všimol, že Jon a Richard zostali sedieť celú cestu hore. Ukázalo sa, že sú zástancami školy vzostupu Chrisa Frooma. Obaja tréneri s certifikáciou British Cycling sú presvedčení, že zostať sedieť a točiť vysokou kadenciou je energeticky najefektívnejší spôsob, ako sa dostať na horu. Na fotografiách však táto technika nevyzerá obzvlášť vzrušujúco – môžu tiež sedieť doma na pohovke a čítať telefónny zoznam. A tak s trochou zdvorilého prehovárania od nášho fotografa súhlasia, že cvaknú ozubeným kolesom a vylezú zo sedla. Teraz to aspoň nevyzerá tak, že na 15 % svahoch vynakladám nejaké úsilie len ja.
Na vrchole tohto prvého stúpania, na Strone, sa zatiahneme na miesto, kde sa budeme kochať výhľadom. „Vidíš tam ten kúsok snehu?“hovorí Jon a ukazuje na vzdialený vrchol so sotva vysloviteľným galským menom. „Je to jedna z troch najdlhšie trvajúcich snehových oblastí v Spojenom kráľovstve. Bolo to v časopise Weather.’
Pozerám sa smerom, ktorým Jon ukazuje, a uvažujem o tom, čo mi práve povedal. ‚Viem,‘hovorí, ‚asi by som mal ísť viac von.‘
Mastná šanca
Všimol som si, že Jon nemá na bicykli košík na fľašu. Je to preto, že v súčasnosti testuje teóriu „oxidácie tukov“alias tréning s vyčerpaným glykogénom, čo znamená, že pravidelne chodí na štvor- alebo päťhodinové jazdy bez jedla alebo pitia. Vysvetľuje, že trénuje svoje telo, aby sa pri získavaní energie spoliehalo na svoje prirodzené tukové zásoby, a nie na zásoby glykogénu – alebo sacharidy – ktoré je potrebné pravidelne dopĺňať jedlom a vodou.
'Váš glykogén vydrží iba jednu alebo dve hodiny v závislosti od intenzity cvičenia, zatiaľ čo vaše tukové zásoby sú skutočne nekonečné – dokonca aj Chris Froome má k dispozícii asi 3 kg tuku na spálenie, čiže 22 000 kcal,“hovorí Jon, ktorý je kvalifikovaný fyzik s doktorátom v oblasti dynamiky tekutín.
Zdá sa, že dôkazom je puding (alebo nedostatok), keďže Jon tento rok vyhral prakticky všetky preteky a TT, do ktorých sa zapojil, vrátane jednej 50-míľovej TT, počas ktorej prekonal rekord trate bez pitia alebo jesť kúsok.
Pred nami vidíme cestu strmo stúpajúcu nad hranicou lesa smerom k ďalšiemu vrcholu. Najprv je tu však kľukatý technický zjazd do Gairnshielu a jeho slávneho kamenného mosta s hrboľom. „Mikrobusy to nedokážu prekonať bez toho, aby ich pasažierov prinútil vystúpiť a ísť ako prvý,“hovorí Richard. Po prekonaní mosta začína skutočné lezenie svahom, ktorý sa postupne zvyšuje až o 20 % a potom poľaví na divokej, pustej náhornej plošine Glas-allt-Choille (vyslovuje sa ako bronchiálny kašeľ), ktorá označuje hranicu medzi Dee a Donom. údolia. Kým dosiahneme jeho najvyšší bod a Jona vyruší ďalšia snehová škvrna, nastúpali sme takmer 300 metrov za menej ako 8 km. A najťažšie stúpanie ešte len príde.
Posledné útočisko
Kaviareň Goodbrand and Ross v Corgarffe je ako hraničná stanica na okraji sveta. Je plná zúfalo vyzerajúcich postáv, ktoré zvierajú veľké cappuccino a tlmene hovoria o divočine vonku. Oblečení sú v tvídových bundách Norfolk, kožených motorkárskych bundách, lesklých bundách alebo krikľavej lycre, podľa toho, či prišli na starom športovom aute, motorke Harley Davidson, hrdzavejúcom obytnom aute alebo bicykli. Niektorí žiaria pocitom úspechu, iní – vrátane nás – blednú od strachu. Toto je posledné útočisko pred začiatkom výstupu na horu Lecht, ktorej hrôzostrašná povesť siaha až do roku 1869, keď 500 miestnych obyvateľov márne hľadalo mladú slúžku stratenú v snehovej búrke (jej telo leží na cintoríne cez cestu od nás teraz) a pokračuje dnes 100 najväčšími cyklistickými výstupmi, ktoré mu udelili 10/10. Keď leštíme kávu, vo vzduchu je cítiť hmatateľný pocit „Vzdajte sa všetkej nádeje“.
Dôvod je až príliš zrejmý, keď prechádzame ďalšou zákrutou a blížime sa k snehovým bránam. Zdá sa, že vertikálny pás asf altu bol namaľovaný na stenu. Výstražné znamenie „20 %“potvrdzuje, že nejde o nejaký druh optického klamu. Toto je nezmyselný kúsok cesty zbavený fripperies, ako sú napríklad sponky do vlasov zmäkčujúce gradient. Precvakávame prevody, až kým sa naše reťaze neusadia na najväčších ozubených kolieskach, a začneme rovnomerné drvenie do svahu. Jon začína rozhovor o našom príslušnom príkone – testuje nový merač výkonu.„Prvú minútu som práve najazdil 400 wattov,“hovorí, ako keby relaxoval doma, namiesto toho, aby šlapal do 20 % kopca. ‚Robíš rovnaké tempo ako ja, takže aký si ťažký a ja ti poviem, čo zo seba vydávaš.‘
Je pre mňa ťažké spomenúť si, aký som ťažký, ale podarilo sa mi zo seba vypustiť ‚90 kíl‘.
„Približné pravidlo je päť wattov na každý kilogramový rozdiel v telesnej hmotnosti. Mám 70 kíl, čo znamená, že napumpujete ďalších 100 – teda asi 500 wattov,“hovorí, no cez svoj búšiaci srdce ho takmer nepočujem.
Keď sa svah konečne vyrovná, naskytne sa nám pohľad na stúpanie v plnej kráse. Možno nie je najdlhšia, najstrmšia alebo najvyššia, ale to, čo ju robí jednou z najdramatickejších, je absencia sponiek do vlasov. Línia asf altu sa tiahne na vrchol bez kompromisov. Sotva nás prejde ďalšie vozidlo na ceste na vrchol, kde sa opustené lyžiarske vleky strašidelne hojdajú vo vetre.
Naša trasa klesá smerom na Tomintoul, než odbočíme doprava a zamierime do srdca škótskej „krajiny sladovej whisky“. Cesta sa vinie cez sviežu, zvlnenú krajinu a popri niekoľkých liehovaroch začneme zostup do pekného speyského mesta Dufftown. Odtiaľto je to už len pár kilometrov, kým sa vrátime na odľahlý škótsky vidiek a začneme dlhý ťah na Cabrach a moje mierne mrazivé stretnutie s Wilmou v Grouse Inn.
Po mojom rozhovore s Wilmou sa pripojíme a pokračujeme v jazde cez prázdnu, zvlnenú rozľahlosť Cabrachu. Napravo od nás sú vrcholky najvyšších vrchov Cairngorm zahalené v oblakoch, zatiaľ čo naľavo od nás sa vresoviská rúcajú smerom k pobrežiu a Severnému moru.
Čakám, kým Jon začne konverzáciu o novej kamzíčej podložke, ktorú testuje, ale mlčí. Všetci sa cítime trochu potrestaní mojím stretnutím v Grouse Inn, ktoré bolo pripomienkou toho, ako sa s cyklistami naďalej zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie, dokonca aj uprostred prázdnych ciest a nádhernej scenérie škótskeho vidieka.
Je to postoj, s ktorým sa Jon a Richard pravidelne stretávajú vo svojich rolách cyklistických križiakov. Občasná, zarastená ruina farmárskeho domu, vzdorovito uchovávajúca spomienku na stratenú generáciu, dáva všetko na pravú mieru.
Urob si sám
Cestovanie
Najbližšia železničná stanica a letisko Ballater sú v Aberdeene, odkiaľ je to priamo 90 minút jazdy.
Ubytovanie
Ubytovali sme sa v krásnom hoteli Glen Lui v meste Ballater, kde chata z borovicového dreva – „odporúčaná pre cyklistov, pretože majú vane aj sprchy,“hovorí majiteľka Susan Bell – stojí od 80 libier v jednolôžkovom penzióne. Alebo môžete zaplatiť 160 libier za noc v ich luxusnom apartmáne s baldachýnom. Súčasťou hotela je aj ocenená reštaurácia, kde sme si pochutili na večeri z jahňacieho mäsa Deeside s bylinkovou kôrou, po ktorej nasledoval dezert s čokoládovou tortou ganache za 30 £.
Ďakujem
Ďakujeme Richardovi Lawesovi z Firetrail Events a Jonovi Entwistleovi (enthdegree.co.uk) za to, že nám pomohli so všetkou logistickou podporou počas našej jazdy, a Richardovej manželke Alex za riadenie nášho fotografa. Richardova spoločnosť každoročne organizuje športové podujatie King of the Mountains, ktoré zahŕňa časť trasy, ktorú prejde naša UK Ride. Podujatie v roku 2016 sa uskutoční 21. mája. Všetky podrobnosti na komsportive.co.uk. Ďakujeme aj Stevovi Smithovi z Angus Bike Chain, Arbroath, za poskytnutie bicykla.
